Обрешетка под вагонку на бревенчатые стены
Вопрос:
Здравствуйте! В бревенчатом доме внутри хочу сделать отделку вагонкой. Но очень неровные стены. Как проще всего выполнить обрешетку? Не могу сообразить, как всю стену превратить в ровную плоскость. И как легче изготовить клинья под обрешетку? Спасибо!
Святослав, Москва.
Ответ:
Привет, Святослав из Москвы!
Любители жилищ стилизованных под старину оставляют бревенчатые стены сруба такими, какие они есть, только конопатят паклю между бревнами, либо делают эту паклю в виде витых веревочек, и шлифуют бревна, покрывая их затем пропитками светложелтоватых тонов.
Но подобная стилизация не всем нравится и они предпочитают просто выровнять стены сруба с применением вагонки. Очевидно, что вы относитесь именно к этой категории людей.
Как это делается? Особо сложного в этой операции ничего нет. Но несколько моментов следует при этом учитывать. Прежде всего обшивку вагонкой делают не раньше, чем через два, а то и три года после установки сруба. Что делается для его полной осадки, в противном случае осадка сруба может привести к деформации и изломам вагонки нашитой на стены.
Вагонку на стенах сруба чаще всего нашивают (или если угодно, набивают) горизонтально. Можно, конечно и вертикально, но это несколько сложнее. Поняв принцип горизонтальной обшивки, поймете и принцип вертикальной нашивки.
При обшивке по горизонтали внутри сруба создается эффект приземистого строения, при обшивке вагонкой по вертикали уже будет эффект более высокого помещения, хотя и в том и в другом случаях высота помещений одинаковая.
После того, как вы решили обшить стены сруба вагонкой, необходимо осмотреть все стены и пометить наиболее выступающие бревна. Делается это с помощью строительного уровня длиной около полутора метров. Устанавливаете его рядом со стеной строго по вертикали и прислоняете к наиболее выступающему бревну. Смотрите, а как расположены остальные бревна?
После чего берут либо топор, либо электрорубанок и снимают с выступающих бревен часть древесины, чтобы подровнять стены. Но поскольку все бревна стесывать занятие неблагодарное и длительное, а некоторые клиенты этого и вовсе делать не желают, то используют дополнительно следующий материал: обрезки фанеры толщиной от 4 до 10 миллиметров, обрезки вагонки (а их у вас будет предостаточно, когда будете с ней работать) стандартной толщиной около 14 миллиметров, обрезки досок, черепного бруска сечением около 50/50 миллиметров, которые всегда есть при строительстве дома.
/Это будут те самые, как вы их называете, клинья/.
Затем следующий этап - измеряете высоту стен и пилите целую кучу досок обрешетки (иначе называемых маячками или маяками) по этому размеру. Эти маяки располагают на расстоянии около 0,6 - 0,9 метра друг от друга строго по вертикали. И крепят саморезами по дереву (черного цвета, с головкой под крестообразную биту, длиной от 40 и до 150 миллиметров, в зависимости от необходимости).
Толщина маяков обычно берется около 25 миллиметров, их делают из обрезной доски шириной не более 100 (можно и меньше, вплоть до 40) миллиметров. Можно использовать и другой материал, вплоть до черепного бруска сечением 50/50 миллиметров, но тогда резко уменьшается полезная площадь помещения.
Все маяки должны быть установлены строго не только по вертикали, но и так, чтобы они все были в створе на всем протяжении стены. Для чего под маяки в нескольких местах устанавливают те самые обрезки фанеры, вагонки, бруска, обрезной доски. /Крепление - саморезами к бревнам/. Проверка правильности установки маяков в створ осуществляется с помощью шнурки, то есть шпагата или шнурка из суровой нити. От одного угла сруба до другого угла протягивают эту шнурку сначала прямо над полом, затем в середине стены, а потом под потолком. Между шнуркой и маяками не должно быть зазоров и она не должна ими отгибаться в сторону.
Иногда при не очень длинных стенах можно для проверки правильности установки маяков использовать ровную и длинную доску. Ее прикладывают к маякам и она выполняет ту же миссию, что и шнурка.
После всех означенных манипуляций все стены вашего сруба изнутри будут напоминать каркас-скелет будущих, уже ровных стен.
А дальше все элементарно. Берете вагонку и, начиная от одного из углов и снизу, прибиваете ее строго горизонтально, тоже по строительному уровню, параллельно полу.
Поскольку длина сруба обычно бывает от трех - четырех и до 9 - 12 метров, а длина вагонки редко превышает 3 или 4 метра, то длины одной вагонки не хватит на всю длину стены. Следовательно вагонку пилят так, чтобы ее стык приходился ровно на середину маяка. Затем прикладываете следующую вагонку и т.д. При окончательной отделке эти стыки закрывают деревянными раскладками (иначе планками шириной 30 - 40 миллиметров) в чисто декоративных целях.
Вагонку прибивают финишными (с малой головкой) оцинкованными гвоздями длиной около 30 - 40 миллиметров. Шляпки гвоздей практически не заметны. Не нравится? Можете и их закрыть планками-раскладками.
Вот, в принципе, и все премудрости. Так делали, делают и, полагаю, будут еще долго делать при обшивке стен вагонкой.
Удачи!