Кирпичный тамбур отходит от дома
Вопрос:
Здравствуйте, хочу попросить совета. Приобрели дом. Дом с мансардой на ленточном фундаменте материал газоблок и кирпич. Фундамент идет общий для дома и гаража, но не для крыльца. После покупки появилась необходимость сделать тамбур (для терморазрыва) если смотреть на фасад дома, то часть крыши удерживается колонной (кирпичный столб внутри труба, и сделано крыльцо) начали кладку и обнаружилось что крыльцо просело и кирпичный столб выложен криво и в верхней части столба стали отходить кирпич. Вообще как понимаю дом дал усадку и крыльцо опустилось вниз в сторону столба. хотели сделать кирпичом стены тамбура.
Само крыльцо сделано таким образом, фундамента под ним нет обложено кирпичом с двух сторон. на землю залит бетон (скорее всего даже без сетки. и само крыльцо отошло от дома. Подскажите как правильно переделать. Кто-то говорит нужно лить фундамент и врезаться в фундамент дома и вбивать арматуру, кто-то говорить, что ни чего не поможет.
Пока мысли такие - выкопать лунки на глубину промерзания, положить рубероид, внутрь арматуру из 3-4 с запасом (чтобы связать потом с ленточным фундаментом), сделать демпферный шов, вырыть траншею для фундамента сделать каркас, связать его с арматурой лунок и залить, сверху кирпич и так же залить площадку.
Артём, Барнаул.
Ответ:
Привет, Артур из Барнаула!
Когда мне клиент говорит - у меня вот такая ситуация, надо бы ее исправить, то в случае моего согласия или несогласия - все равно приходится ехать на место, чтобы определиться о вероятных вариантах реконструкции. Потому что может быть масса сопутствующих нюансов, без осмотра которых никакие телефонные советы не могут помочь. В большинстве случаев все определяется строго по месту.
Поэтому никаких всеобъемлющих советов на ваш вопрос дать невозможно.
Могу лишь сказать об основных принципах, которые потребуют у вас привязки их по месту.
Первым делом напомню, что подвижки различных частей строения относительно друг друга в большинстве случаев происходят при различных фундаментах под ними. Когда фундамент под всеми частями строения сделан одновременно, то такая вероятность минимальная.
Следовательно желательно под вашим крыльцом сделать полностью аналогичный основному фундамент с привязкой его арматурой к старому фундаменту. Но и в этом случае кирпичная кладка крыльца не должна связываться с каменными стенами дома, поскольку все равно часто появляются трещины по месту стыка и в этом месте рекомендуется делать компенсационный стык, который чаще всего прокладывают парой слоев рубероида (или его аналогов), реже просто заполняют пеной макрофлекса.
Так как ваш фундамент под крыльцом не выдерживает никакой критики, и вы решили при его замене пойти по более экономичному варианту, путем изготовления железобетонных заливных свай на глубину более промерзания грунта, то и такой метод допустим. Оптимально оставить концы арматуры от таких опор с выпуском вверх, после чего сделать обвязку всех опор по периметру стен крыльца металлическим сортаментом большого сечения. Мы с успехом применяем для подобных случаев швеллер №16 или №18 с укладкой его "корытом" вниз. Прожигаем отверстия сварочным аппаратом напротив выпусков арматуры, укладываем швеллер на оголовники свай, привариваем арматуру к швеллеру. Можно просто приварить к арматуре пластину толщиной в 10 мм, а потом ее края приварить к швеллеру.
Получается прочная основа под стены, она не дает "прыгать" опорам. А потом кладите хоть сруб, хоть каменные стены.
Правда, в зависимости от параметров вашего крыльца количество погонажа швеллера может стоить как чугунный мост, но зато прочность конструкции гарантирована.
Связывать или не связывать обвязку нового фундамента под крыльцом с основным фундаментом? Разные строители делают это по разному. Одни вяжут, другие нет. Если все таки нет уверенности в том. что фундаменты будут себя вести одинаково и не будут иметь вертикальных подвижек, то вяжут. Если такой уверенности нет, то не вяжут.
Что же касается связки стен крыльца со стенами дома, то лучше этого не делать, а оставить зазор, как было указано выше, с заполнением люфта гидроизоляцией в виде аналогов рубероида, или пеной. Это будет подобие температурного шва.
Иногда его прикрывают декоративными вертикальными элементами для пущего дизайна.
При необходимости делают армированную бетонную стяжку в виде пола крыльца, с использованием опалубки по низу стяжки. Арматуру крепят к швеллеру (лучше укладывая на плоскость и приваривая выпуски), толщина стяжки около 100 мм. Доски опалубки вязальной проволокой вяжут к арматуре, а после застывания бетона проволоку срубают и доски отваливаются.
По поводу столба для поддержки кровли, определяйтесь по месту. Труба, что замурована в нем, должна заглубляться в грунт тоже на глубину промерзания грунта, чуть больше, см на 10-15. Чтобы кровля не рухнула во время ремонта, используют временные технологические стойки.
Коротенько это и все. Без особых подробностей, хотя говорят - дьявол в мелочах. Лишние сведения вам не помешают.
Удачи!