Монтаж керамической плитки на бревенчатые стены
Вопрос:
Здравствуйте, Семёныч! Сруб 7*9, диаметр бревен 30...45 см, 26 венцов (2 этажа), 15 лет, 3 конопатки (делал сам без лени и брака), 4-х стенок, обсада проемов - брус 70*50. Из недостатков - треугольный паз и отсутствие нагелей. В пятом венце бревно крутануло и выперло на 3...4 см, на втором этаже 6 бревен крутануло.
Интересует Ваш прогноз на дальнейшую прочность конструкции. И Ваше мнение по вопросу керамической плитки на ГВЛ на скользящем каркасе по бревенчатой стене, наверняка есть нюансы.
Алексей Солдатов, Старая Купавна.
Ответ:
Привет, Алексей из Старой Купавны!
К большому сожалению, нынешние рубщики срубов работают не по старым дедовским технологиям, когда пазы в бревнах делались специальными скобелями в виде полукруглой выемки. Что обеспечивало практически полное отсутствию "мостиков холода".
Теперь в целях "оптимизации" цепной пилой за два прохода делают треугольную выемку, что не есть хорошо в плане теплосохранности в срубах.
Кроме того, наличие в бревнах деревянных нагелей является одним из основных условий для отсутствия проблем в дальнейшей судьбе срубов. Но даже и их присутствие не всегда помогает при использовании свилеватых стволов. Опять же таки в стародавние времена бревна после рубки сначала вылеживались в течение года, а то и двух лет, в штабелях. Если при сушке за этот период их не "выкручивало", не выгибало по длине "коромыслом" и они не трескались, то только после тщательной отбраковки допускалось их дальнейшее использование.
Теперь же по большинству после рубки никакого вылеживания не бывает и все делается в кратчайшие сроки, порочная древесина используется просто так.
Впрочем, не думаю, что вы будете теперь перебирать сруб для устранения имеющихся дефектов и заменять крученые бревна. После 15 лет в довольно таки редких случаях происходит увеличение дефектов. Как говорят, все "устаканивается". Хотя в ряде случаев приходится применять и экстраординарные меры.
В числе которых например используют металлический сортамент (уголки и швеллера с полками до 100 мм). То есть сверлят отверстия и анкерами через них скрепляют бревна венцов от дальнейшей их деформации. При этом порой надо в древесине делать цепной пилой или циркуляркой пазы для лучшего примыкания. А потом и декоративно прикрывать этот сортамент для соблюдения дизайна. Но все это строго индивидуально для каждого случая и выполняется по месту сообразно обстоятельствам. Без известной доли фантазии никак не обойтись!
/На счет прочности конструкции. Не думаю, что ваш сруб развалится, хотя профи на месте мог бы дать более обоснованный прогноз./
По поводу керамической плитки на ГВЛ. Самое лучшее - один раз увидеть самому монтаж таковой профессионалом, поскольку множество сопутствующих нюансов. Тем более в срубах.
Первым делом будем надеяться, что ваш сруб после полутора десятков лет все-таки не будет "колбасить" и он полностью усел.
Сначала строго по шнурке и по вертикали и по горизонтали выставляют каркасы под листы ГВЛ. В их качестве могут быть использованы либо черепные бруски деревянные (сечением около 5*5 см), либо П-образный оцинкованный профиль. Без вырезов в сферической поверхности бревен и подкладок из разнотолщинной фанеры никак не обойтись!
Шаг установки каркасов (иначе обрешетки) - 0,6 метра. Т.к. ширина стандартных листов 1,2 м и под нее подгоняют шаг. Крепеж листов саморезами.
После монтажа листов ГВЛ на каркас несколько суток рекомендуется сделать их выдержку. После чего грунтовка листов с полной просушкой. Далее подбор нормального плиточного клея не просроченного и именно для гипсоволокна. Монтаж плитки по технологии, которую не буду расписывать. Еще раз повторюсь - лучшее самому посмотреть за профессиональными плиточниками. Или вовсе воспользоваться их услугами. Все не придется покупать плиткорез.
Не знаю, насколько удовлетворил вас своим ответом, но как смог.
Удачи!