Как сделать и утеплить стены бани
Вопрос:
Семеныч добрый день! Прочитал статью про постройку бани. Со всеми комментариями, хорошо расписано, а стены? Как оббивать, ложить, утеплять что-то не слова? Про них еще бы написал. Заранее благодарен.
Александр Степаныч, Чита.
Ответ:
Привет, Александр из Читы!
Стены бани могут быть сделаны по различным вариантам. Про каменные варианты и про бани, сделанные из старых автомобильных фургонов и прочих не говорю. А только про "нормальные" в моем понимании.
Наиболее часто приходится делать бани из обычного бревна, оцилиндрованного бревна, бруса различного сечения. При этом утепление дополнительное, как правило, не делается. Если не считать прокладки между венцами мха (или пакли джутовой, пеньковой, конопляной) или вовсе урсы, изовера , минеральной, базальтовой ваты.
Несколько реже делаются бани из деревянного каркаса, который и снаружи и изнутри обшивается, а между двумя обшивками укладывается утеплитель.
Иногда делается комбинированный вариант, когда сама парилка полностью из бревен или бруса, а раздевалка, душевая, топочная - каркасные, с обшивкой частично или полностью (а частично тоже из бревен или бруса).
Насколько понял, вы имеете в виду именно утепление каркасных стен. Поэтому постараюсь более или менее подробно это расписать.
То есть все стены и парилки и остальных помещений для топки, мытья, раздевания, отдыха делают в виде стоек из обрезной доски или бруса (брусков) сечением, как правило, 50 или 100 миллиметров. Стойки по низу опираются на обвязку, а верх тоже обвязан точно также как и низ.
По углам стойки минимум с одной стороны, а максимум и с двух сторон укрепляются наклонными раскосами для того, чтобы здание бани не сложилось. Иногда бывает и такое. Создается при этом впечатление, что здание бани было повернуто циклопом вокруг оси.
После установки всех стоек и раскосов по наружной стороне их натягивается термопленка (иначе пароизоляционная и влагонепроницаемая). Гладкой стороной, той, которая не пропускает воду наружу, а шершавой вовнутрь. Крепится пленка скобами степплера. Рулон раскатывается сначала по низу здания, затем вторым вышерасположенным рядом сверху. Так, чтобы был нахлест в 2 - 5 сантиметров. Тогда вода, которая теоретически, а иногда и практически может попасть на эту пленку, будет скатываться вниз, не попадая на внутреннюю сторону пленки.
Другой вариант - пленка раскатывается сверху вниз. Тоже с нахлестом каждого следующего рулона на предыдущий, но уже по вертикали.
После этого производится обшивка наружной стороны стен. Обрезной доской, вагонкой, доской забора (той самой, которая выбрана в четверть), блокхаузом, доской с имитацией под брус и много еще чем. Иногда просто плитами ОСПи (иначе ОСБи). Затем возможен монтаж сайдинга по некоторым из видов этих обшивок.
После этого перебираемся внутрь помещения.
Берем утеплитель. Раньше это была стекловата, войлок, войлок пропитанный жидкой глиной, плотно набитая листва дуба, другие наполнители, теперь урса, изовер, минвата, базальтин и тому подобное.
Хотя новое - это хорошо забытое старое. В прошлом году читал об очень эффективном, по словам строителей экспериментирующих с материалами утепления, способе, заключающемся в использовании многослойно уложенных газет. Они утверждают, и я им склонен верить, что теплосбережение при этом много лучше, чем при остальных материалах.
Использование пенопласта нежелательно, по причине дурной экологии и прочих сопутствующих ему пакостей. Распространяться на эту тему и антирекламировать не буду, но у меня достаточно причин, чтобы стараться больше его не использовать.
Слой утеплителя выпускающегося отечественными производителями кратен 50 миллиметрам по своей толщине. Если помните, толщина стоек использованных при строительстве бани - 50 или 100 миллиметров. Поэтому утеплитель укладывается в один или в два слоя. Толще - значит более долго будет сохраняться тепло в протопленной бане.
Некоторые сорта и марки утеплителя по своей фактуре рыхлые и непрочные, соответственно, такие и дешевле. Их можно использовать только в горизонтальном положении, хотя они и тогда после некоторого промежутка времени слеживаются и уменьшаются по своей толщине.
Поэтому подобные утеплители для закладки в стены лучше не применять. Если площадь между стойками и раскосами не превышает половины квадратного метра, то чаще всего мягкий утеплитель ничем не закрепляется к стенам. Если площадь больше, то желательно использовать саморезы по дереву длиной около 60 (иногда 100) миллиметров, в зависимости от толщины слоя утеплителя. Под головкой самореза должна быть пластина -квадрат примерно 2/2 сантиметра.
Саморез заворачиваете шуруповертом так, чтобы его шляпка была заподлицо с внутренней стороной стоек, через утеплитель. На квадратный метр утеплителя около 5 штук таких креплений.
Это определенная гарантия того, что утеплитель не сползет вниз и не появятся щели по его верху в местах соприкосновения с балками-ригелями.
Можно использовать не только самодельные "грибки" саморез-шляпка, но и покупные. Есть и таковые.
После того, как уложен весь утеплитель, крепят второй слой пленки по внутренним поверхностям стоек, балок, ригелей, раскосин. Все аналогично как и по внешней стороне стен.
Далее разные строители рекомендуют несколько различные операции. Некоторые утверждают, что после этого следует сразу же производить обшивку внутренних стен вагонкой, другие - что сначала на стойки нужно набить деревянные планки толщиной около 2 сантиметров, а лишь потом на них уже вагонку. На мой взгляд второе - более лучшее решение. Так как создается дополнительный воздушный зазор.
Непосредственно в самой парилке вместо второго слоя пленки устанавливают экран из фольги. Он отражает тепловые потоки воздуха и возвращает их внутрь. Что и требуется для помещения парилки. Разумеется, фольга прикрывается доской вагонки (иногда другими видами досок).
Внутренняя обшивка стен в парилке, топочной и душевой осуществляется липой или осиной (про более дорогостоящие и экзотические породы древесины из-за бугра не говорю). Такая древесина и тепло держит хорошо и влагу, а самое главное - смолу не выделяет.
В остальных помещениях можно применять просто хвойную вагонку для обшивки. Покрывать древесину различными пропитками и составами не стоит. Дерево должно дышать. Если поверхность через какое-то время загрязнится, то можно просто пройтись шлифмашинкой и все будет как новенькое.
Гвозди применять - оцинкованные, шляпки в помещениях с высокой температурой притапливать добойником во внутрь древесины, чтобы ненароком не обжечься. В парилке гвозди в паз по скрытому варианту лучше не делать, так как часто древесина так высыхает, что под ней в щели начинает выглядывать фольга. И тогда переборка вагонки с выдергиванием гвоздей из паза приводит зачастую к расщеплению досок и необходимости их замены.
Вот, коротенько, и все в ответ на ваш вопрос, хотя сдается мне, что примерно это же самое уже сообщал в своих материалах. Просто вы не достаточно внимательно их смотрели. Ну да ладно, зимой лишний час-другой можно потратить на ответ, не разгар строительного сезона, время есть.
Удачи!