Обсада для двери в брусовой стене 90 мм
Вопрос:
Здравствуйте уважаемый Семёныч! Осенью собрали дом из проф. бруса 140 мм * 140 мм с внутренними перегородками 90 мм, пришло время делать проёмы и обсаду. С наружными стенами вопросов нет, а вот на счёт стен 90 мм ширины проблема.
Вариант первый. Делать Т-образную колоду с шипом 30 мм, а в стене паз 30 + мм. Берут сомнения в прочности конструкции. Вариант второй. П-образная боковая стойка из более толстого бруса (допустим 140 или 120 мм) с пазом 40 - 45 мм, а в стене соответственно шип.
Встаёт вопрос эстетики, как всё это будет выглядеть. И слышал про металлический уголок вместо закладного бруска (делается в стене вертикальный пропил уголок, прикреплённый к доске, вставляется в паз). Как будет дерево контактировать с металлом (дом сезонный). Подскажите, как лучше сделать? Может, есть другие варианты?
Алексей, Москва.
Ответ:
Привет, Алексей из Москвы!
Могу лишь высказывать свое мнение и рассказать о применяемых нами вариантах, у других строителей это может быть и отличительным от нашего.
Чаще всего предпочитают делать обсадные элементы дверных и оконных блоков соответствующие толщинам стен. То есть при толщине стен 140 мм и обсада делается шириной 140 мм. При толщине стен 90 мм - обсада 90 мм.
Некоторые клиенты опасаются, что более тонкие внутренние стены не соответствуют ширине обсадных колод и считают, что лучше сделать их более широкими, в том числе и по вашему варианту (120-140 мм).
Тогда во избежание больших зазоров между тыльными поверхностями наличников дверей и окон и поверхностями стен эти наличники делают с выборкой в "четверть".
То есть тыльная сторона наличников частично, примерно на половину ширины наличника, выбирается (чаще всего по заказу в столярной мастерской, хотя и самому такое можно сделать с помощью электрорубанка, выставив его с помощью входящей в комплект к нему рейки) таким образом, что две поверхности наличника прилегают и к обсаде и к стене. Но крепят наличники только к обсаде, а не к стене, чтобы они не мешали усадке стен сруба.
/Полагаю, что внятно поясняю - при взгляде с торца на наличник та его часть, что прилегает к обсаде будет тоньше. а та, что к стене - толще./
При этом предпочтение в большинстве случаев отдается варианту, когда колода делается с пазом, а стена имеет шип. Что диктуется более простой технологией изготовления. Ведь колода может быть изготовлена в стационарной мастерской и шип в ней выбирается на соответствующем деревообрабатывающем станке путем фрезерования.
А на стене самого сруба шип элементарно делается с помощью циркулярки (реже цепной пилы). Тогда не надо "уродоваться" ручным фрезером и долбить верх и низ проемов стамесками, так как здесь фрезер не может дойти до крайних точек.
К вариантам комбинированной конструкции с использованием металлических уголков, о которых вы говорите, прибегают крайне редко. Металл и древесина не совсем совместимы. Одно дело - крепеж в виде гвоздей и саморезов, без них сейчас не обходятся, совсем другое - более массивные элементы в виде уголков, швеллеров и т.п.
Но если пойдете на подобный вариант, то места стыков металла и древесины следует хорошо покрыть соответствующими составами. Металл - грунтом, дерево антисептиком. Тогда при теоретически возможном конденсате (все таки дом сезонного проживания) не будет неприятных сюрпризов.
Удачи!