Деревянные двери своими руками
- Содержание:
- Немного о деревянных дверях
- Деревянные двери со шпонками
- Филенчатые двери
- Дверные блоки
- Крепление дверных блоков
- Дверные наличники
- Дверные штифты - обязательный элемент двери
- Установка дверных петель
- Типы петель
- Дверные зазоры
- Регулировка дверей
- О дверных замках, совсем немного.
Немного о деревянных дверях
Двери - это один из самых основных элементов многих зданий и сооружений. Они служат для защиты от непрошеных гостей, будь то люди, животные, тепло или наоборот холод улицы, звуки и многое др.
Деревянные двери по своей специфике отличаются от металлических дверей. Они менее прочны. Но доморощенные "кулибины" способны преодолеть любые преграды, если пожелают. Для них, что дерево, что металл все едино. Ибо против лома нет приема.
Если входные двери зачастую по нынешним временам делают все больше из металла, то внутренние двери, в своем большинстве, деревянные.
Это не исключает дверей, сделанных из комбинации материалов (пластиковых, оргалитово-деревянных и др.)
Но деревянные двери были, есть и будут! Начиная от самых простейших, и заканчивая навороченными, двойными (типа тамбурных), круглыми, с верхом в виде части окружности, двустворчатыми, и высотой до 4-х, а то и более метров.
Мы не будем говорить о дверях типа салунных, которые любят показывать в американских вестернах, когда дверь открывается пинком ноги в любую сторону - или вовнутрь или наружу, без разницы. Также и о многих других. Остановимся на наиболее распространенных и широко применяемых.
Самая простая дверь, которую может сделать почти каждый мужик, у которого под это "руки заструганы", - называется калиткой. Деревянные двери своими руками сделать не сложно. Такую дверь устанавливают в загородках всевозможного типа, либо в сараях для животных.
Двери со шпонками. Калитка и дверь сарая. Шпонка, подкос.
Подобная дверь может быть изготовлена из досок, сколоченных между собой без зазоров, либо с зазорами, позволяющими и проветривать помещение и подглядывать (за животными).
Деревянная дверь со шпонками
Основными элементами таких дверей являются доски, из которых состоит полотнище двери, шпонки (2 штуки) и подкос, расположенный по диагонали и служащий для предохранения от перекоса двери.
В самом простом случае шпонки и подкос набиваются просто на полотнище двери. Для чего используют простые бруски. Несколько сложнее, когда шпонки врезаются в доски двери. Но для этого шпонки уже делают по размерам, указанным на рисунке.
Двери со шпонками. Шпонка, профиль шпонок.
Раньше это делали ручными пилами-наградками. Для чего строганные доски полотнища двери укладывали в ряд, на плоскость и выравнивали. Закрепляли. Размечали. По бруску, запиленному под 45 градусов и закрепленному на досках, пропиливали пазы на глубину в четверть или в половину доски.
Затем стамеской выбирали лишнее, стремясь к ровному дну паза. В пазы вставляли шпонки и загоняли их на всю ширину двери. Торцы шпонок запиливаются на конус, чтобы их выступы не мешали полному открыванию двери. Толще шпонка - меньше возможность коробления двери. Сажают их на штифты, что очень помогает при рассыхании досок двери, или на клей, но это не обязательно.
Подкос, запиленный с одного торца под углом к шпонке, исключающим зазор, приставляют, намечают угол запила другого торца, запиливают и крепят внакладку к доскам.
В нынешние времена пропилы делают электрическими циркулярными пилами, выставив их под нужным градусом (около 60). Что значительно быстрее и проще.
Экономически целесообразно делать подобные двери (без зазора между досками) для бань. Это на порядок дешевле, чем покупать на рынке.
Филенчатые двери
Следующие, тоже очень распространенные виды деревянных дверей, это филенчатые.
Сразу же стоит оговориться, что такие двери экономически целесообразно покупать или заказывать. Потому что, если у вас нет опыта в их изготовлении и соответствующего инструмента и оборудования, то сделать таковые будет проблематично.
Поэтому остановимся лишь на их описании.
Во-первых, что такое филенка? В деревянных дверях под филенкой понимают деревянный гладкий, профилированный или резной щит, который вставляется в обвязку. Он изготавливается из одной или нескольких досок, в зависимости от ширины двери. В брусках (досках) обвязки делается паз, а торцы досок филенки имеют профиль, который может входить в паз обвязки. В некоторых дверях филенка может быть из древесностружечных, древесноволокнистых листов или фанеры.
Филенчатые двери собирают из простых, хорошо обработанных брусков (обвязок), в которые вставляются филенки. Не вдаваясь в излишние подробности, можно отметить, что филенки бывают наплавные, плоские, с окладными калевками (фигурными профилями, представляющими из себя сочетание прямых и кривых линий), с фигареями (фигурно выструганными краями).
Типы филенок для деревянных дверей. Наплавная, плоская, с фигареями, с окладными калевками.
Порой филенчатые двери бывают в комбинации с их остеклением. При этом, если раньше для стекол делались переплеты, подобные оконным, то теперь практикуется другая новация. К окладной калевке, имеющейся на одной стороне двери, прикладывают цельное стекло, вырезанное во весь проем подлежащий остеклению. Затем с другой стороны к стеклу приставляют съемные окладные калевки и закрепляются. Подобным методом облегчается жизнь изготовителям таких дверей.
Полотнище двери со встроенным переплетом. Съемная окладная калевка. Стекло.
Филенчатые двери, изготавливаемые как наружные, делают более толстыми по сравнению с изготовленными для внутренних помещений. Наружные - из досок толщиной от 40 до 60 миллиметров, вторые - обычно, менее 40 мм.
Дверные блоки
Покупные и изготовленные на заказ деревянные двери, включают в себя помимо самого полотнища двери и дверную рамку. Все вместе это называется дверным блоком. Для наружных дверей рамка изготавливается из бруса толщиной около 75-150 мм. Для внутренних около 40-50 мм. Все это ориентировочно.
Двери наружные и банные, внутренние, обязательно имеют нижний брусок. Он служит порожком и предназначен для лучшей теплоизоляции смежных помещений.
Для внутренних дверей обычных, такой порожек не нужен. Не только потому, что о него можно споткнуться, но и для того, чтобы пол был во всем помещениях цельным и единым. Хозяйкам удобнее полы мыть.
Дверная рамка по своей внутренней поверхности выбирается в четверть. Что делается для плотного прилегания дверного полотнища к рамке. Этим достигается небольшая звукозащита и теплосохранение. Щель внизу под дверным полотном можно прикрыть и ковриком для этой цели. А обойтись без щели никак нельзя. Она служит не только для проветривания, но и для компенсации возможного провисания двери в процессе эксплуатации. Тем более она пригодится, если надумаете полы застелить ламинатом, линолеумом или еще чем.
Рамка двери, притвор двери, полотнище двери.
Рамки деревянных дверей в деревянных срубах, которые оседают, должны иметь по своим вертикальным брускам пазы, сочетающиеся с шипами стен сруба. Что не препятствует осадке.
Крепление дверных блоков
В деревянных строениях не подверженных осадке (каркасно-щитовых и подобных им) дверная рамка крепится к стойкам деревянных стен гвоздями или саморезами располагаемыми в четвертях. Тогда они меньше заметны, поскольку прикрываются полотном двери. Головки притапливаются, можно потом углубления замазать шпаклевкой или закрыть специальными заглушками соответствующего цвета.
Крепление дверных блоков осуществляется строго по уровню как по вертикали, так и по горизонтали, с помощью клиньев. По вертикальным брускам пускают не менее 3-х гвоздей (саморезов). В срубах, которые оседают, крепление производится по нижнему венцу, выше - по временной схеме, с возможностью вынимать крепеж. Окончательное крепление осуществляется после полной осадки сруба через год-два.
В каменных домах рамка двери крепится к, так называемым, закладным брускам. То есть вмонтированным в стены на достаточную глубину. Бывают и другие методы, например, на анкерные болты или штыри из арматуры. Для чего сначала сверлят под них отверстия, как в брусках двери, так и в каменной стене. Не переусердствуйте при креплении. Порой загнать легче, чем потом вернуть на прежнее место.
Щели между рамками и стенами заделывают по разному, кто паклей, кто макрофлексом (опять же не переусердствуйте, иначе разопрет, мало не покажется, дверь не откроете). Можно цементным раствором. Все равно потом дверными наличниками прикроете.
Дверные наличники
Кстати о наличниках. На дверях они бывают внутренние и наружные.
Внутренние наличники по ширине, как правило, колеблются от 60 до 200 мм. В любом случае они не менее, чем на 20 мм должны быть шире брусков коробки. Классические наличники с внутренней стороны имеют пазы до 5 мм глубиной для более плотного прилегания. Наружная сторона бывает как простая, так и рельефная.
По углам наличники чаще всего соединяются "в ус", т.е. под 45 градусов. При помощи стусла. Сначала запиливаются и выставляются вертикальные наличники по уровню. Затем под их верхнюю часть подсовывается верхний горизонтальный наличник, отмечается с одной стороны карандашом угол, отпиливается. Опять приставляется, отмечается другой угол и тоже выпиливается.
Почему так? Когда попробуете по другому и у вас по стыкам получатся зазоры, то не будете спрашивать.
Наружные наличники зачастую несколько массивнее, чем внутренние. Часто покрываются резьбой, особенно, если это дачный дом.
Крепление наличников осуществляется саморезами или гвоздями, чаще всего финишными или с расплющенной головкой, так меньше заметны места крепления. Шурупами в последнее время крепление делают все меньше, считается, что это прошлый век. Геометрия саморезов гораздо привлекательнее.
Дверные штифты - обязательный элемент двери
Наиболее распространенные дефекты, встречающиеся в дверях, это коробление их по причине недостаточно сухого материала, использованного при изготовлении. Но если в дверном полотнище есть штифты, то даже при короблении оно не рассыплется. Отсутствие штифтов при сборке дверных полотнищ, сделанных из обвязки и досок - недопустимо (если убедились в их отсутствии, ни в коем случае не покупайте такие двери и за километр обходите их продавцов и производителей!) Порой и клеем не очень охотно пользуются некоторые производители там, где без него обойтись невозможно.
Расположения штифтов двери
Поскольку влажность древесины и возможность дальнейшего коробления двери определить может далеко не всякий профессионал, то при покупке дверей сохраняйте чеки, квитанции, вдруг через полгода придется вернуть брак?
Исправить покоробившуюся дверь с помощью замены части ее элементов получается далеко не всегда. Однажды поставили клиентке балконную дверь, которую "колбасило" в течение полутора лет. Что только не довелось с ней делать! И расклинивали, и подстругивали, и ставили доборы, и меняли элементы. (Это все говорится о двери).
Столяр профессионал со стажем работы в 35 лет, который тогда работал со мной, сказал, что подобного в его практике не было. А в чем причина, так и не выяснилось. В диагнозе остановились на чем-то среднем между свиловатостью древесины и заговоренным местом, где она произрастала.
Установка дверных петель.
Очень ответственный момент, когда устанавливаете дверные петли. Эта операция в случае покупных дверей может и быть и не быть. Продаются в разных вариантах, но большей частью без петель.
Дверные петли отличаются крайним многообразием, ныне одних только их видов насчитывается около 2-х десятков. Остановимся на наиболее применяемых.
Для массивных дверей высота петли в комплекте может достигать до 30-40 сантиметров. Но такие монстры нам ни к чему. Проклятое наследие прежних режимов.
Нам для домашних и садово-дачных строений вполне хватит высоты в 75-150 мм.
Типы петель
Самые ходовые это съемные, полушарнирные, состоящие из двух частей (карт). Одна карта со стержнем (осью), другая без. Такие петли хороши тем, что дверь получается съемной. Хотя бывают особые случаи, когда приходится для снятия двери сначала убрать верхний наличник, или, вообще открутить петли.
Кроме того, несколько реже, но тоже широко, употребляются шарнирные петли (со съемным или несъемным стержнем).
Некоторые виды дверных петель. Полушарнирные и шарнирные петли.
И те и другие петли бывают правыми и левыми. Определить какая петля - правая или левая, несложно. Для этого вам необходимо расположиться лицом к двери, представить, что вы ее открываете на себя за ручку. Если при этом ручка справа от вас, а петли слева, то такие петли - левые. И наоборот, если при открывании двери ручка от вас слева, а петли справа, то петли - правые.
Бывают и универсальные петли, открывающиеся как вправо, так и влево. Но я их не люблю, почему, объяснять долго. Просто они часто бывают слишком навороченными, рассыплется или разберешь такую, то собрать потом бывает затруднительно. Гениальность - в простоте.
Дверные зазоры
Перед установкой петель полотнище двери располагают так, чтобы по линии расположения петель между проемом двери и полотнищем не было зазора, а по всем остальным он присутствовал.
Технологические прокладки при выставлении двери
Для этого берут обрезки оргалита или деревянные рейки одинаковой, фиксированной толщины и размещают их так, чтобы зазор был равномерным по всем прилеганиям. Дело это не простое (выбор толщины прокладки), так как в процессе дальнейшей эксплуатации двери, особенно наружные, а также и изготовленные из недостаточно высушенной древесины, могут изменять свои размеры под влиянием температуры и влажности. Проще говоря, рассыхаться или набухать.
Некоторые клиенты педанты трясутся от негодования из-за малейших зазоров по дверным проемам. Но таковы свойства дерева, (за исключением очень твердых пород) от них никуда не уйдешь. Это равносильно заставить пробежать клиента стометровку и требовать от него, чтобы он не вспотел.
А для нормальных клиентов скажу, что зазоры просто необходимы. И они должны быть такими, чтобы и при сухости и при влажности дверь могла и закрываться и открываться без напрягов.
На практике приходилось сталкиваться и со строжкой полотнищ и с перетяжкой стоек рам дверных проемов и с подклиниванием и вставкой дополнительных брусков и реек и бог весть чем еще. И все для того, чтобы двери нормально функционировали.
Петли врезают, по классике жанра, на расстоянии в их высоту, отложенном от внутреннего угла дверной рамки. Но, если в этом месте есть дверные шипы, то от них следует отступить не менее 1см.
Геометрическое расположение петель двери
После установки технологических прокладок и отмеривания расстояния, на котором должны находиться петли, карты петель обводятся по контуру карандашом и гнезда под петли выбираются стамеской на глубину толщины петли. Ни больше, ни меньше! Тогда при установке петель, их поверхность становится заподлицо с полотнищем двери и бруском дверной стойки.
При этом не след забывать о том, что части петель (оси), выступающие наружу от поверхности полотна двери, должны быть строго параллельными ей. Малейшие перекосы приводят к плохому закрыванию и открыванию двери.
Дверные петли крепятся саморезами, которые продаются в комплекте с ними. Они такого же цвета. Но недостаток этих цветных саморезов в их непрочности. Чуть переусердствовал и шлицы срезаются. Черные, по дереву, лучше закалены, прочнее, но цвет не совсем соответствует.
Регулировка дверей
Если по каким либо причинам двери сразу или через какое-то время станут неплотно или со скрипом, с трудом закрываться, их придется регулировать.
Регулировка заключается в смазке осей петель, подтяжке саморезов, замене их на более длинные, установке деревянных клинышков в старые отверстия от саморезов, если они разболтались. Вплоть до замены участков дерева в местах установки петель, если древесина места живого не имеет от многочисленных отверстий из под саморезов и шурупов.
В качестве смазочных составов применяются твердые и густые консистенции. Начиная от кусочков графитового стержня карандаша и заканчивая солидолом, графитными смазками. Сняв дверь или приподняв ее, натолкайте смазки в отверстие петли в достаточном количестве. Если через некоторое время смазка попрет с петель, это означает, что слишком много ее наложили. Удалите лишнее. Жидкие смазки типа веретенного масла, различных "разморозок" могут быть лишь временным средством, их действие очень ограничено по времени.
Для снятия дверей, особенно тяжелых и громоздких, нужно пару человек. Дверь открывают нараспашку, как можно более шире, двумя своими руками берутся за ее полотнище посередине и, покачивая в разные стороны приподнимают до полного снятия. Если дверь очень тяжелая, то в качестве рычага используют топор или монтировку, которые подсовывают между полом и полотном как можно ближе к осям. Вот здесь и вспомните о съемных петлях добрым словом, это не то, что не разъемные петли.
Тогда приходится либо выворачивать саморезы (шурупы) из петель, либо вышибать оси (штифты).
Порою двери очень здорово проседают и цепляются за доску пола. Для устранения - либо на оси между картами петель помещают шайбы нужной толщины и нужных внешнего и внутреннего диаметров. Либо переставляют петли выше. Либо простругивают нижний торец полотна двери. При этом торец должен на всем протяжении быть параллельным полу. Состругивать надо в меру, чтобы при любой допустимой влажности помещений зазор был минимальным.
Места прилегания дверей при покраске не следует покрывать слишком большим слоем. Как бы потом не пришлось удалять лишнее.
Порою, при увеличенных, по каким либо причинам зазорам, по дверным проемам приходится набивать планки для их устранения. С последующей их подшлифовкой шкуркой.
Иногда при закрывании двери, ее полотнище не входит в притвор со стороны ручки (замка), это бывает при слишком большом зазоре по полотнищу двери со стороны петель, их необходимо притопить для чего выбрать под ними древесину. Выборку делать небольшую, порядка миллиметра. Посадить петлю на пару шурупов, проверить, при необходимости еще сделать выборку и так до нормального закрывания.
Если же петли слишком заглублены в дерево, то дверь будет "тянуть", она не будет закрываться. В подобных случаях под них подкладывают тонкие подкладки (иногда в их качестве берут слой, или несколько, обычной фанеры).
При образовании щелей между филенками полотнища двери, их заклеивают и шпаклюют, либо перебирают, либо закрывают планками.
Во избежание того, чтобы ваша дверь, каждый раз при ее открывании, не билась ручкой или полотном о стену, мебель или плинтус, на пол необходимо прикрепить упор (буфер), чем дальше от петель он будет расположен, тем лучше. Не будет расшатывать петли.
О дверных замках
Немного о дверных замках, щеколдах и прочих запорах. Лучше всего, когда их просто нет, а есть обычная ручка. При хорошей подгонке двери ручки достаточно для плотного закрывания. Если дверь все-таки немного приоткрывается, то на нее прибивают набойку из натуральной кожи. Набивается набойка необходимой толщины на полотнище поближе к ручке, либо на верхний торец (там она незаметнее). Если со временем кожа стирается, то не обязательно прибивать еще один ее слой. Порой достаточно подсунуть под кожу спичку и дверь вновь будет плотно прикрываться.
Ручку в обязательном порядке прикрепляют к дверной обвязке, а не филенчатой доске, так прочнее. При установке ручки ее относят подальше от дверного проема, иначе можно поранить руку о него.
На наружные двери в любом случае устанавливаются замки. Чаще всего применяются висячие с петлями-ушками, врезные и накладные. Проще всего - это висячие, но их и чаще сшибают всякие нехорошие люди, особенно на неохраняемых дачах.
Врезные замки устанавливаются не менее чем за три-четыре часа и для этого необходима определенная сноровка и наличие дрели с насадками и сверлами, стамески и отверток.
Накладные замки установить несколько проще, хотя и здесь повозиться тоже придется. В этом деле, как и во многих других - семь раз отмерь, один раз отрежь.
Порою на наружные двери устанавливаются доводчики, дверные цепочки, засовы, щеколды, "глазки" и прочее.
Вот вкратце и все, в общих чертах, о деревянных дверях. Некоторые, особенно на наружных дачных дверях, крепят подковы или обереги. Суеверие, но иногда помогает. Удачи вам! И да не войдут к вам через деревянные двери непрошенные гости!