Деревянные наличники своими руками
Вопрос:
Добрый день! А есть у вас материал по изготовлению наличников из досок своими руками для деревянных окон? Выбор материала, его особенности. Особенности монтажа. Интересуют не вычурные резные наличники и простые прямые. Спасибо.
С уважением, Юрий, Москва.
Ответ:
Привет, Юрий из Москвы! Для чего служат резные наличники для окон (прежде всего) и для дверей, а также причелин (во вторую очередь)?
Правильно - для красоты, казалось бы резьба - это мелочь, а как улучшается внешний вид!
А второе предназначение - от нечистой силы. Захочет черт в дом войти через окно или дверь, а вокруг них обрамление из резьбы, засмотрится нечисть на них и забывает о своем желании проникнуть в дом. По крайней мере так в старину люди думали.
В последнее время мне по ряду причин часто приходится делать такие простейшие наличники.
Наличник окна простейший
В качестве материала обычно использую обрезные доски из сосны. В продаже всегда есть шестиметровые доски шириной 15 сантиметров и толщиной 2,5 сантиметра. Влажность особой роли не играет. Купил сыроватые или более сухие, в дело идут как одни, так и другие. Просто при работе с ними инструментом бывают некоторые нюансы, которые познаются только в процессе работы.
Доски лучше выбирать с более плотной структурой и сделанные из центральной части стволов. Но это не всегда получается при покупке их на строительных базах, где вам пытаются всучить все подряд и без выбора. Старайтесь все таки брать такие доски, у которых с торца видно, что изгиб его в ту или иную сторону минимальный, а лучше, если его нет и вовсе. А годовые кольца минимальные по толщине.
Естественно, что пороков древесины чем меньше, тем и предпочтительнее. Сучков должно быть немного и не больших размеров, трещин, расслоений и прочего тоже, чем меньше, то и лучше.
После того, как доски привезете на место работы, еще раз их отсортируйте, плохие, взятые по недосмотру, отложите.
Потом производится разметка. В соответствии с размером окон (дверей) дома.
Верхняя доска должна быть по своей длине шире оконного блока на ширину боковых досок-наличников и примерно еще на столько же.
Вертикальные доски наличники устанавливаются таким образом, чтобы они закрывали щель между наружными размерами (шириной) оконного блока и проемом в стене дома. Что предотвращает проникновение в эти зазоры атмосферной влаги при дальнейшей эксплуатации дома.
Длина боковых наличников также соразмерна высоте оконных блоков и ширине нижнего наличника.
Кстати и верхний и нижний наличники также должны перекрывать щели между проемом и оконным блоком.
Ширина и боковых и нижнего наличника обычно такова, что и верхнего, хотя ее можно взять и более меньшей. Но это на вкус хозяев. Делаются разные варианты - и такой и такой. Но все таки более оптимален (опять же только на мой взгляд), когда берутся одинаковой ширины наличники.
Длина нижнего наличника определяется после того, как установлены и верхний и боковые наличники. Тогда не промахнешься.
Разметка резьбы осуществляется по шаблону. Шаблон проще всего сделать из листа ватмана (чертежной бумаги).
Делается лист шириной 15 сантиметров и длиной около полуметра. На него наносится контур резьбы. Как вариант - берется дуга окружности определенного диаметра и два или три треугольных зубца по сторонам от этой дуги.
По центру дуги, примерно посередине ширины доски намечается центр отверстия.
Следует отметить, что любое отверстие является концентратором-сборником уличной влаги. Поэтому не все хозяева согласны на наличие таких отверстий. И делают их только на тех наличниках, которые находятся на защищенных от дождей и снега (на верандах, под широкими карнизами и т.п.) местах.
Естественно, что все размеры и дуги и треугольников и отверстий произвольны и могут быть чуть больше, или чуть меньше изображенных далее на эскизе.
Эскиз наличника окна с размерами
После выбора размеров всех четырех наличников (одного верхнего, двух боковых и одного нижнего), на них накладывается шаблон и карандашом очерчивается контур.
Шаблон перемещается путем совмещения зубцов с одного из его краев. И так на всю длину наличника. Если длина наличника такова, что рисунок резьбы не совсем корректен, то его несколько смещают или видоизменяют в целях недопущения сколов или некрасивого вида окончания наличника.
Да и при наличии сучков на месте резьбы шаблон приходится смещать в ту или иную сторону. Короче, смотреть все по месту в соответствии с обстоятельствами.
После того, как рисунок нанесен на доску, электрическим ручным лобзиком производится выпиливание.
Пилка берется максимально с крупным зубом.
Отверстие сверлится пером (специальным сверлом по дереву) диаметр пера примерно от 20 и до 32 миллиметров.
При сверлении отверстия на выходе пера спешить не стоит, иначе происходит вырывание фрагментов древесины. Правда, это тыльная сторона наличника, не очень видно, но все равно не есть хорошо.
Затем наличник шлифуется наждаком.
Для шлифовки используется болгарка (углошлифовальная машинка). Я применяю маломощную 0,75 квт марки АЕG с диаметром круга 125 миллиметров. Зернистость круга "лепесток" 120 - 140 единиц.
Разумеется, может быть использован и другой инструмент, но указанный - оптимален по моему мнению.
Кожух шлифовальной машинки снимается, что является нарушением техники безопасности, но без него удобнее шлифовать.
Не раз и не два говорил о возможности получения травм при таком методе шлифовки. Повторюсь и еще раз. Кожух больше предназначен для работы с отрезными кругами по металлу, когда при перекосах и заклинивании круга может происходить его разрыв на фрагменты, которые могут попасть в части тела. Да и частицы металла при резке улавливаются кожухом, а не глазами.
Без кожуха кругом можно запросто зацепить палец и разворотить его до кости. Да и при отключении электроэнергии, а это часто бывает на наших садово-дачных участках, не всегда выключают кнопку электроинструмента. Машинка откладывается в сторону, а потом, при столь же внезапном включении электричества, машинка начинает с помощью круга бегать по рабочему месту, круша все вокруг от материал и до частей тела.
При этом важно не пытаться прижать машинку ногой или поймать рукой, а как можно скорее выдернуть вилку из розетки.
По большому счету наждачные круги типа "лепесток" и сами болгарки не предназначены для работы с древесиной, они должны работать по металлу. Но мы своими рабочими коллективами стали использовать их для работы по древесине, не взирая на инструкции, что запрещают такое делать, так как древесная пыль забивает отверстия машинки больше металлической.
Все потому, что шлифовка обычными шлифмашинками ленточными и эксцентриковыми на порядок менее эффективна.
Шлифуется в первую очередь лицевая сторона наличников. А также боковые и торцевые участки, тыльная сторона тоже может быть отшлифована, хотя при больших объемах работ это делается далеко не всегда.
Я обычно еще перед шлифовкой беру остро наточенный нож и срезаю им все кромки наличника под углом 45 градусов, включая и кромки отверстий и кромки со стороны тыльной поверхности.
Срез производится в соответствии с направлением волокон древесины. Против "шерсти" резать не следует, будут сколы.
После упомянутых выше работ производится покраска. Мои предпочтения отдаются дорогостоящей белинке темной тональности. Тогда даже при прошествии нескольких лет не надо будет вновь красить повторно, пытаясь скрыть следы атмосферных осадков в виде темных разводьев по поверхности наличников.
Впрочем, выбор цвета за хозяином, некоторые предпочитают контрастность, когда наличник резко отличается по своему цвету как от цвета окна, так и от цвета стен. Иногда и наличники и окна бывают, например, совершенно белого цвета, а бревенчатые стены дома цвета дуб или рябина. О вкусах не спорят.
Надо сказать, что владельцы сельских домов раз в пять или семь лет пытаются обновить вид своих деревянных владений и привести их в божеский вид в обязательном порядке. красятся наличники, причелины и т.п., а не все стены и карнизы дома. Но речь о притязательных владельцах.
Покраска производится не менее, чем в пару слоев. Следует помнить, что при покраске гладкость поверхности уменьшается и появляется ворсистость. Можно, конечно, и еще раз шлифануть, а потом вновь нанести уже второй или даже третий слой красителя, но это делается далеко не всегда. Особенно при больших объемах работ и катастрофическом недостатке времени.
Установка наличников обычным порядком, особо разжевывать не буду. Хотя иногда приходится перед крепежом просверливать предварительно сверлом отверстия на месте крепежа. Крепление или оцинкованными гвоздями или саморезами. Впрочем, через несколько лет оцинковка все равно слезает и наличие темных подтеков от головок крепежа обычное дело.
Если сруб еще недавно собран и у него будет осадка (которая может происходить два-три года, никак не меньше), то наличники крепят к оконному блоку, а не к бревнам (брусу) сруба. Иначе будут деформации контура наличников.
При наличии больших щелей по стыкам элементов наличника торцы в местах стыка подшлифовывают вплоть до устранения этих щелей-зазоров. Все той же болгаркой.
Из прочих особенностей стоит напомнить, что при возможных сколах, особенно зубцов-треугольников, их фрагменты не стоит выбрасывать. Нужно лишь просверлить в них отверстия и вновь прикрепить аккуратно небольшими вагоночными гвоздями к наличнику.
Использование шпаклевки для устранения зазоров по стыкам наличников малоэффективно, уличная атмосфера за год сведет ваши усилия на нет.
Над верхней поверхностью нижнего наличника часто устанавливают металлические отливы небольшой ширины. Они защищают это место от большого количества влаги и отводят ее в сторону за счет уклона. Отливы должны иметь две отбуртовки (с торца такой отлив смотрится как буква Z).
Иногда и над верхним наличником делают козырек, но чаще из простой обрезной доски, а не металлического отлива. Но это бывает редко, так как достаточно и карниза дома, он защищает от влаги верх оконного обрамления.
В общих чертах это и все. Хотя при выполнении более сложных резьб еще много чего можно сказать.
Р. S.
Да, чуть не забыл сказать, что при оконных блоках, которые притоплены в стены сруба, то есть поверхность бревенчатых или брусовых стен выступает наружу за поверхность наличников, то поступают по двум вариантам.
Вариант 1 - по периметру оконных блоков устанавливают доборы (по шабашному "буратинки"), то есть бруски вровень с поверхностью стен. Потом устанавливают наличники.
Вариант 2 - в выступающих поверхностях стен делается вырез под установку наличников. То есть с помощью пилы и стамески убирается лишняя древесина, чтобы была возможность установить наличники без помех со стороны стен.
Удачи!