Замена окон на веранде старого дома
Вопрос:
Уважаемый Семёныч, попробую изложить свой вопрос. Речь идёт о смене остекления веранды. Старая веранда, размером наверно 5х2.5 м при старом доме.
Старые окна на веранде - деревянные, ветхие, щелястые, с мелким переплётом, идут во всю длину веранды. Вместо них хочу поставить новые окна (видимо ПВХ),
только не сплошь, а 2 или 3 окна, в целях экономии средств.
Остальное пространство, естественно обшить досками. Очевидно, потребуются дополнительные стойки из бруса, к которым будут крепиться окна. И, наверно,
новая горизонтальная обвязка под размер окон по высоте. Хотелось бы узнать ваше мнение о таком плане. Если можно, подробно расписать, как
крепить окна ПВХ в этом случае и прочие детали этого дела. Извините, если нечётко сформулировал вопросы.
P.S. Мне очень нравится ваш сайт, понятное изложение вопросов и рисунки. Строительный опыт у меня скромный, возраст - уже пенсионный.
Михаил Лопатин, Санкт-Петербург (сельский дом в Тверской области).
Ответ:
Привет, Михаил из Питера!
И дались же всем эти окна из ПВХ! У вас что, веранда будет отапливаемая? В Тверской губернии далеко не все клиенты устанавливают такие окна, а по старинке делают их деревянными верандными с одинарным остеклением. И экологичнее и дешевле. Впрочем не навязываю своего мнения. Из ПВХ, так из ПВХ.
Без предварительного осмотра вашего строения затруднительно сказать об очередности операций по замене окон. Все зависит от состояний каркаса старой веранды. Если его можно приспособить под установку новых окон, то это будет оптимально по минимальным финансовым затратам.
Но по своему опыту знаю, что порой проще снести все старье, чем пытаться вставить в него новые элементы.
Если же идти по первому варианту, то демонтируют все старые окна. Оставляют несущие стойки веранды - особенно угловые, ну и промежуточные по длине веранды - 5 метров. Основная задача при этом - чтобы не рухнула крыша.
Бывает, что ломают не все сразу, а постепенно, по частям. То есть к примеру, надо заменить угловой столб-стойку. Если вы его сразу же уберете, то веранда просядет в этом углу. Чтобы этого не произошло сначала устанавливают дополнительную технологическую стойку, проще - подпирают верхний угол веранды. После чего уже можно убрать старую стойку. А вместо нее поставить точно такую же, но новую. И только после этого можно демонтировать -убрать временную технологическую стойку.
И так делается по всей веранде. А уже после того, как вместо старых стоек-колонн поставите новые, то полностью демонтируете все старые верандные окна. По ходу дела все это приходится корректировать. Например, вы планируете строго в каком-то месте установить новое окно из ПВХ. Следовательно вертикальная стойка должна быть установлена по одному из вертикальных краев будущего окна. А для этого в сием месте следует выломать часть старого окна, а может и целиком все его.
И так далее.
Горизонтальные обвязки (над низом и верхом окон) при этом делаются не цельными, а составными, между стойками-колоннами. Поскольку они являются не несущими. А вот стойки делают только цельными, так прочнее.
По нынешним временам окна из ПВХ делают любого размера, который вы укажете. То есть по высоте, по ширине и по их толщине. Если веранда планируется теплой, то окна делают однокамерные либо двухкамерные. В первом случае - два стекла, наружное и внутреннее и с пространством между ними. Во втором случае - с тремя стеклами. Естественно, что последние дороже.
Вы сначала прикиньте ориентировочные размеры ваших будущих окон и состыкуйтесь с изготовителями, чтобы заранее определиться об их изготовлении и согласовании размеров и стоимости. Эти ребята часто сами предпочитают устанавливать свои окна. Но конечно это можете сделать и вы.
Сложного в установке ничего нет, хотя если посмотреть, как такое делается профессиональными работниками, то было бы гораздо полезнее, чем читать мои советы с мельчайшими подробностями и на несколько страниц убористого текста.
Когда у вас на веранде будут установлены все стойки, то те, которые будут являться оконными, должны иметь между собой расстояния равные ширине будущих окон плюс по сантиметру на каждую сторону от окна. Тогда при монтаже не будет проблем, чтобы они пролезли в эти проемы.
По высоте же низ окон устанавливается на поперечные бруски, которые в свою очередь устанавливаются между стойками строго по горизонтальному уровню. Высота от пола веранды и до низа окна при этом равна 0,8 - 0,9 метра. Подоконники на верандах обычно не делают. Верх окна не должен доходить до верхнего бруска, который тоже как и нижний, устанавливается точно так же, но с зазором около 1 -1,5 сантиметров.
Крепление оконного блока чаще всего осуществляется с помощью металлических перфорированных лент. Их можно приобрести либо в комплекте с самими окнами ПВХ, либо в строительных магазинах. Они представляют из себя оцинкованные полоски шириной около 30 миллиметров, различной длины и толщиной около 1 - 1,5 миллиметров. С многочисленными отверстиями под крепежные саморезы.
Ленты крепят одной стороной к самим окнам, заворачивая саморезы прямо в пластик, а другой стороной к вертикальным и горизонтальным элементам веранды. По паре штук на каждую из 4-х сторон окон. По поверхности пластика окон изнутри веранды (потом головки саморезов могут быть прикрыты декоративными элементами). Либо саморезами насквозь через деревянные элементы с их заглублением в боковые поверхности окон ПВХ.
Саморезы белые оцинкованные с прессшайбами. Длиной от 25 до 60 и более миллиметров в ассортименте. Под биту-крест. Заворачивать их лучше шуруповертом, если он у вас есть. Если нет, то отверткой обычной.
Для выравнивания окон строго по уровню применяют пластиковые клинья, они используются профессиональными монтажниками пластиковых окон. Купите их в комплекте с окнами.
После того, как окна установите, то зазоры между ними и деревянными элементами (стойками и поперечными брусками-обвязкой) заполняют пеной макрофлекса из баллончиков. Лучше в сырую погоду, как пишут в инструкциях, прочнее будет. Через сутки срезают излишки пены.
При установке новой дощатой обшивки веранды и по наружке и по нутрянке обычно используют вагонку. Реже другой материал. Если вагонку, то порядок работы следующий. Стены веранды делают с необходимым количеством каркасных элементов, толщиной с толщину пластиковых окон. Оптимальнее - 50 миллиметров. Так как наружную вагонку рекомендуется нашивать вертикально (меньше пучит ее от влаги и дождь стекает не задерживаясь), то каркасные бруски крепят по горизонтали, то есть поперек вагонки. С расстоянием между брусков от 0,6 до 1 метра. (Кратно размерам утеплителя, который возможны и вы будете использовать).
После того, как каркас готов, на него натягивают влагозащитную пленку непроницаемой гладкой стороной наружу от веранды. Тип пленки роли особой не играет. Крепеж ее скобами степлера, в крайнем случае - вагоночными гвоздями.
Вагонку крепят оцинкованными гвоздями 40 миллиметровой длины. Если вместо вагонки используют имитацию бруса (та же вагонка, но миллиметров на 5-10 толще обычной вагонки), то крепят оцинкованными гвоздями 50 - 70 миллиметровыми. Эти гвоэди лучше брать не гладкие а с шероховатой поверхностью ("ершистой"). Крепче держат. И в том и в другом случаях через несколько месяцев смотрят, а нет ли выпучиваний досок от чрезмерного проникновения влаги. Для устранения приходится местами заворачивать саморезы.
После обшивки по наружке переходят вовнутрь веранды. Если хотите утеплить ее, то чаще всего берут минеральное базальтовое волокно в плитах (размеры 0,6 метра на 1 или 1,2 метра при толщине 50 миллиметров). Вставляете между элементами каркаса враспор. Если плита-лист цельный, то не помешает в паре мест закрепить его "грибком", то есть саморезом длиной 45 миллиметров с квадратиком из оргалита или рубероида в качестве шляпки, а не то провалится в толщу утеплителя.
Плотность утеплителя берут около 50 единиц, если взять меньше, то он дешевле, но бывает в руках разваливается. Такой только для горизонтальных поверхностей, а не для вертикальных стен.
После укладки утеплителя (если, конечно, вы его будете применять), с внутренней стороны вновь монтируется пленка. Здесь ее марка может быть любой, в том числе и самой дешевой. Роль только в защите от проникновения взвесей утеплителя во внутрь помещения через возможные щели обшивки. Затем обшивка той же вагонкой изнутри. Расположение вагонки по вертикали или по горизонтали роли не играет, здесь то дождя не будет.
После всех означенных операций в необходимых местах и снаружи и внутри устанавливают деревянные наличники окон и нащельники. Если у пластиковых окон конструктивно имеются свои наличники, то деревянные не нужны.
В зависимости от пожеланий хозяин может покрыть вагонку красителями или пропиткой, особенно снаружи. Меньше поверхность древесины будет впитывать влагу атмосферы.
Вот ответ на ваш вопрос, может сумбурно и местами неясно, но уж как умею.
А главное - не пугайтесь делать, начнете - со временем закончите. Умение приходит со временем.
Удачи!