Установка входной металлической двери в доме из бревна
Вопрос:
Расскажите, пожалуйста, как правильно установить входную металлическую дверь в доме из строганного бревна? Мне что-то рассказывали, но я то-ли не понял, то-ли подзабыл. С учетом усадки дома. Заранее спасибо.
Москва, Виктор.
Ответ:
Привет, Виктор из Москвы!
Когда учился в школе, то у нас в ходу была такая присказка: "Не знал, не знал, да вдруг и забыл." /Шутка/.
Установка двери в деревянный сруб (собранный из простых или оцилиндрованных бревен, простого или профилированного бруса), который еще не полностью осел, имеет некоторые особенности. Если дверь деревянная, вернее не дверь, а дверной блок, который состоит из рамы, в которую вставлено полотнище двери, то на вертикальных стенах сруба с торцов всех венцов делаются два запила глубиной примерно от 3 до 5 сантиметров на всю высоту дверного проема.
Затем тоже по вертикали и наружных и внутренних стен делаются также запилы такой глубины, чтобы они достигли запилов с торцов. Срубают угловые выступы, в результате чего на венцах образуется выступ-шип.
На рамке двери, тоже по всей вертикали с обеих сторон делаются запилы также на глубину около 3 - 5 сантиметров. После чего всю древесину между этими запилами удаляют с помощью долота (стамесок). В результате получается паз.
После всех означенных манипуляций еще до установки над дверным проемом цельного бревна (или бруса) берут дверную рамку и вставляют ее сверху так, чтобы шипы стен совпали с пазами дверной рамки. При этом по периметру соединения должен быть небольшой люфт-зазор. Его заполняют паклей (льняной, конопляной, джутовой или на худой случай утеплителем типа изовера, урсы или базальтина).
Чтобы вам было более образно представить подобное соединение, вспомните, как стыкуются между собой две половые доски, лежащие рядом друг с другом на полу. Шип одной входит в паз другой. Правда там зазор-люфт минимальный по сравнению с дверным сочленением.
Если уж совсем "разжевать" это дверное сочленение, то достаточно посмотреть на приводимый ниже эскиз.
Установка в сруб деревянной двери
Это лишь один из вариантов, бывают и другие.
При таком соединении ваш деревянный сруб может сколько угодно оседать и дверь нисколько не будет мешать подобной осадке. Потому что шип будет скользить по пазу. Над дверным проемом в обязательном порядке при этом должен быть зазор, величина которого в зависимости от ряда величин (веса сруба, количества венцов, правильности монтажа, колеблется от 3 - 5 сантиметров до 15 - 18 сантиметров). Причем осадка сруба по моим наблюдениям составляет не менее двух, а иногда и трех лет. В первый год эта осадка наиболее интенсивная, на второй год в два-три раза ее значения меньше, а на третий год может составить всего от 1 до 1,5 - 2 -х сантиметров.
Всегда вспоминаю христоматийный случай, когда в подмосковном Томилино напротив нашего объекта бригада пензюков (шабашников из Пензенской губернии) собирала двухэтажный деревянный сруб, у которого на первом этаже была установлена металлическая дверь, а над ней горе-строители не удосужились сделать вырез под дальнейшую осадку сруба. В результате после завершения работ с кровлей, сруб сел, и венец над дверью лег на нее так, что между ним и осевшими нижними венцами образовалась щель в 15 сантиметров.
Сколько времени понадобилось для исправления положения, лучше не говорить.
Почему я так долго и нудно рассказывал о том, как идет осадка и про деревянную дверь? Потому что все это происходит и в вашем доме, где, возможно, есть деревянные двери внутри помещения, и потому не лишне вам знать. И потому что при варианте металлической двери все полностью аналогично.
Но все дело заключается в том, что рамка металлической двери не всегда имеет такое сочленение с деревянными бревнами по дверному проему. По причине отсутствия прежде всего в ней пазов.
Почти полная аналогия с вашим случаем у нас была в бревенчатом срубе, где входная дверь из металла, самодельная, с толщиной листов около 1,5 - 2 миллиметров и рамой в виде металлической профильной трубы сечением 40/60 миллиметров. Никаких пазов и шипов в ней не было. Осадка сруба была за три года около 13 сантиметров.
Мы это предвидели и поступили следующим образом. А именно: взяли просверлили сквозные отверстия в двух стенках профильной трубы: два в нижней части рамы (иначе в пороге) и по три отверстия в вертикальных боковых стенках трубы. Но так, чтобы при открывании и закрывании двери анкерные болты, вставленные в просверленные отверстия не касались ее. Два нижних анкера загнали в бревно наглухо. Все остальные анкера в вертикальные стойки рамы завернули не до конца, а так, чтобы была возможность их выворачивать через определенное время.
Все выставили идеально по строительному уровню. Через два с половиной месяца бревна справа и слева от дверного проема просели так, что анкерные болты стало выворачивать. То есть головки их стали задираться к верху. Мы их отвернули и вновь завернули строго перпендикулярно раме двери. Эту операцию за три года провели около четырех, не то пяти раз.
Головки анкерных болтов можно и притопить в саму раму двери, чтобы они не выступали и не портили внешнего вида. Для этого достаточно сделать отверстия по внутреннему (внутренней стенке профильной трубы) контуру рамы больше, чем головки болтов. А в стенке профильной трубы прилегающей к бревнам отверстия должны быть диаметром чуть более диаметра резьбы болта. Заворачивать торцевыми ключами -головками. Отверстия можно потом заглушить декоративными заглушками под цвет рамы двери.
Установка в сруб металлической двери
Щели-зазоры в первые три года заделываются паклей и закрываются накладными дверными наличниками, а потом можно паклю вынуть и запенить эти щели макрофлексом из баллончика. Если щели запенить сразу, то от усадки сруба по пене будут трещины и она будет препятствовать усадке. Кроме того, при запенивании раму двери распирают технологическим бруском равным по длине ширине дверного проема. Иначе эту рамку иногда выгибает по середине и дверь невозможно закрыть.(Особенно при "хлипкой" раме и слабо завернутых анкерных болтах.)
Если у вас не все так, как рассказал, то все равно основной принцип вам теперь должен быть ясен, а остальное - дело техники и сообразно особенностям вашей двери.
Если проявил излишнее многословие, то прошу извинить, но теперь теоретически вы можете заткнуть за пояс профессиональных шабашников своими знаниями.
Удачи!