Деревянные входные щитовые двери
Вопрос:
Хочу попробовать сам сделать дверь входную на даче. Старое всё сгнило и перекосилось. Есть в наличии сосновая сухая доска 25*110. Какой всё-таки надо оставлять зазор между коробкой и полотном? Какой глубины должен быть притвор? Это как-то регламентируется?
Юрий, Санкт-Петербург.
Ответ:
Привет, Юрий из Питера!
Сделать самому входную дверь в дачном доме занятие приветствуемое. Потом можно будет, если все удачно получится, гордиться рукотворным мастерством.
Для изготовления деревянного дверного блока (рамки и полотнища двери) потребуется инструмент. Поскольку вы, скорее всего, не профессионал в этом деле, то специализированного инструмента, необходимого для этого, у вас нет. Придется обойтись рядовым, имеющимся у большинства мужиков, которые могут что либо делать своими руками. Это, прежде всего, ножовка по дереву, рубанок, молоток, отвертка, угольник, карандаш, рулетка, нож, коловорот или ручная дрель со сверлами, стамеска.
Если есть электрорубанок с дополнительной рейкой в комплекте с ним (которую можно выставить на необходимый размер для выборки древесины в четверть), то задача очень упрощается.
Не помешают и электрическая дрель со сверлами, шуруповерт с битами, электрическая циркулярная пила.
Но это все если у вас есть, а на нет и суда нет. Обойдетесь только тем инструментом, что есть в наличии.
Самый простой вариант изготовления простейшего дверного блока с притвором приведу ниже.
Потому что изготовление еще более простой двери - сплошной щитовой на гвоздях, более подходит для хозяйственных построек.
А двери на шпонках применяют чаще для бань и в этом случае без электрической циркулярки не обойтись, так как под поперечные шпонки в досках полотнища двери нужно выпиливать пазы под углом.
/Описание изготовления щитовых дверей и дверей на шпонках есть в соответствующем разделе моего сайта, можете порыться и найти./
Еще более сложные двери - филенчатые, требуют достаточно высокого мастерства их изготовления и если вы их не делали, то с первого раза вряд ли они у вас получатся. Впрочем, если очень захотите таковые сделать, то можете написать, рискну потратить время на подробное описание их монтажа, но там понадобится специальный инструмент.
Итак, вариант простейшей двери из досок, которые у вас имеются.
Сначала о параметрах двери. Они могут иметь очень широкий спектр размеров по ширине, высоте, толщине рамки дверного блока и самого полотнища двери. Все зависит от места установки двери. Доводилось встречать двери монашеский келий, где они по высоте были не более метра, а в королевских апартаментах и в чиновных кабинетах они бывают и в три и более метров. С определенной пропорцией ширины и толщин.
В центральной России стандарт на входные двери обычных жилищ колеблется около двух метров (высота дверного полотнища), при ширине этого полотна 0,8 - 0,9 метра. Толщины полотна от 30 до 50 миллиметров, а толщины рамки дверного блока -от 70 до 100 миллиметров.
Чаще всего толщина полотна бывает равна половине толщины рамки.
При наличии досок толщиной 25 миллиметров, чтобы не строгать их, изменяя толщину, проще сделать толщину дверного полотна тоже 25 миллиметров с окантовкой по всему периметру этой же доской. Либо в две толщины досок, тогда дверь будет более прочной.
Эскизы дверей
При наличии электрорубанка с выставляемой для выборки четверти планкой, все доски на всю их длину с обоих продольных торцов простругивают на ширину от одного до двух сантиметров. И глубиной равной половине толщины доски. Что делается для того, чтобы собранное и сплоченное полотно двери не имело бы щелей.
Как вариант, иногда доски в один слой обшивают фанерой толщиной около 15 миллиметров. Получается слоеный сэндвич. И доски тогда не обязательно выбирать в четверть, полотно не будет проседать и деформироваться. Фанера крепится саморезами и устанавливается с внутренней стороны помещения. Иногда доски дополнительно скрепляются деревянными нагелями Ф10 миллиметров, по предварительно просверленным в досках отверстиям и последующим склеиванием этих досок по всей длине.
Поскольку у вас нет бруса для изготовления дверной рамки, то ее можно сделать из имеющихся досок 25/110 мм. Для чего собирают рамку из четырех досок, скрепляют ее длинными черными саморезами по дереву (L=60 мм). Затем распускают доски на бруски толщиной 50 - 55 миллиметров (в зависимости от толщины дверного полотна). Основная цель - чтобы при закрытой двери ее полотно было заподлицо с внешней поверхностью дверной рамки.
/Если есть накладная окантовка из досок по всему периметру дверного полотна, то эта окантовка, разумеется, будет выступать над этой поверхностью./
Бруски крепят с внутренней стороны рамки тоже на саморезы.
При установке дверного полотна в рамку с трех сторон вставляют технологические прокладки толщиной по 5 миллиметров (обычно из обрезков фанеры). Со стороны, где врезаются дверные петли, их не ставят. Потом прокладки убирают и зазор остается в ту же величину.
Петли лучше применять съемные (правые или левые, в зависимости от вашего пожелания). Их монтируют обычно на расстоянии от угла полотнища двери равном длине петли.
Если дверь по каким то причинам просядет (от тяжести, неправильности монтажа), можно под петли подложить шайбы нужной толщины.
Так как дверь наружная, то ее следует тщательно прокрасить, иначе от сезонных перепадов температуры и атмосферных осадков она будет "играть" в размерах - рассыхаться и увлажняться, в результате чего зазор между полотнищем и рамкой будет изменяться.
О дополнительных материалах и комплектующих (саморезах, гвоздях, кистях, лакокрасочных компонентах, петлях, ручках и др.) особо не распространяюсь.
Выше приведенные размеры внешнего контура двери для вашего варианта могут и не подойти по причине того, что старая дверь, возможно была нестандартная, поэтому при изготовлении новой отталкивайтесь от имеющегося дверного проема.
Вот, совсем коротенько один из самых простейших вариантов.
Удачи!