Шило
Шило - это инструмент в виде спицы, насаженной на рукоятку, служащий для прокалывания отверстий в материале.
Первобытные шила делались из шипов колючек или рыбных костей. В настоящее время их изготавливают из стальной проволоки различного диаметра, с заостренным концом.
Не будем говорить о специальных шилах с крючками и зазубринами на конце, либо с отверстиями под нити и проволоку. Подобная специфика более пригодна для сапожников, в швейном деле, хирургии и т. п.
В нашем случае шило необходимо бывает для накалывания впадины в деревянных поверхностях для последующего сверления. Иначе сверло без наличия подобной впадины может при начале сверления убежать в сторону от намеченного карандашом места. А также для накалывания впадин для вставления мелких стекольных гвоздей с дальнейшим их забиванием молотком. А также для проделывания отверстий малого диаметра для различных дальнейших операций.
Шило можно купить, можно изготовить самому. Нередко покупные шила, не мудрствуя лукаво, производители делают из обычной парусной иглы. (Это такая здоровенная игла, которой раньше шили корабельные паруса из толстенного материала). То есть в деревянную или пластмассовую ручку загоняют тупым концом иглу, а потом за определенную цену загоняют сие изделие вам. Как говорится в телерекламе, забавно, но не научно, то есть паршиво.
Любой сапожник, как бы не иронично к нему мы бы ни относились, сделает шило лучше.
В качестве металла для шила зачастую используют, так называемую, сталистую проволоку. Она не мягкая и достаточно закалена для наших целей. Тот конец, который будет помещен в ручку шила, следует сделать на точиле несколько граненым. Это делается во избежание проворачивания стержня в ручке при усиленном нажатии на нее.
Заточку острия шила делают на абразивном круге электроточила. Дополнительно потом можно подшлифовать наждачной шкуркой.
Затем берем обрезок деревянного бруска квадратной формы, длиной в 10 - 12 см из березы или рябины. Просверливаем в нем отверстие сверлом диаметром вдвое меньшим, чем диаметр металлической проволоки, который будем вставлять в качестве шила.
В тисках закрепляем стержень шила, наставляем сверху приготовленный брусок отверстием прямо на стержень и легкими ударами молотка, загоняем на необходимую глубину.
После этого обрабатываем рукоятку ножом, снимая все лишнее. До того, как стержень или, если угодно, игла шила не насажена, рукоятка не обрабатывается, так как просверленное отверстие может быть отклоненным от оси и шило будет кривое.
Ручка может быть не идеально круглой, а иметь грани, оставшиеся от обработки ножом, так даже лучше держится в ладони.
Некоторые покрывают ручку лаком или олифой. Тоже не обязательно, но это на любителя.
А если вы сделаете дополнительно прикрепленную обечайку из металлической трубы во избежание раскалывания ручки, то это не повредит. Можно даже в этой обечайке просверлить два отверстия напротив друг друга, в которые потом забить гвозди. Тогда обечайка не слетит после высыхания ручки, если она недостаточно сухая.
Шило с полным прикладом
Рулетка
Лет двадцать тому назад рулетки использовались не часто. В продаже можно было найти либо матерчатые, либо ленточные из металла. Причем последние продавались длиной в 1 метр (с возвратной пружиной), либо на катушках-бабинах и были длиной от 10 до 50 метров. Для замеров небольших использовались либо дилетантские полутораметровые швейные сантиметры для портных, либо металлические складные метры.
Ныне предложение рулеток самоубирающихся в корпус предостаточно. Также, как и диапазон их длины. Для наших целей наиболее подходящей рулеткой считается длиной 5 метров, с возвратной пружиной, стопорами (постоянным и разовым), позволяющими зафиксировать замеренное расстояние. Не помешает скоба-крючок на конце и с магнитом. Они позволят не прибегать к помощи напарника при замерах достаточно больших длин, т.к. зацепив за торец той же 5-метровой доски, держите внатяжку рулетку и отмеряйте размеры.
Прижимная скоба для крепления рулетки на вашем поясе обычно отваливается через неделю интенсивной работы. Так же, как и шнурок (ремешок) для одевания на гвоздь или руку. Это не страшно, кладите рулетку на штатное место, которым может быть либо строительный пояс, либо карман вашей одежды. Главное, чтобы все время один и тот же, чтобы не терять время на длительные поиски.
Рулетка
Чем шире металлическая полоса рулетки, тем она надежнее и прочнее. Полоса должна быть белого или светло-желтого цвета, на таком фоне цифры читаются лучше не только днем, но и в сумерки. Риски-отметки сантиметров и миллиметров должны выходить на обе стороны металлической полосы.
Не покупайте замороченные рулетки, где сантиметры дублируются дюймами, запутаетесь! (Если вы работаете в России, англичан на моем сайте маловато).
Рулетки с узкой металлической лентой более дешевые, но прочность ленты оставляет желать лучшего. Хотя, после того как пару раз по неосторожности наступите ногой на полосу рулетки, будь она или широкой или узкой, результат будет один и тот же.
Еще к недостаткам рулеток можно отнести и тот фактор, что крючок-магнит в большинстве рулеток болтается, что сказывается на точности измерения. Погрешность может составлять 2 и более мм. При строительстве конструкции дома это допустимо, а при столярных работах по изготовлению дверей, окон не всегда.
Резюме: покупайте рулетки по средним ценам, ибо дешевые чаще всего не качественные, а дорогие все равно через определенное время или сломаются, или затеряются.
Угольник
При строительстве угольник весьма и весьма необходим. Даже не все опытные мастеровые могут отпилить деревяшку под прямым углом, не говоря об угле в 45 градусов.
Мы уже говорили о том, что некоторые ножовки имеют ручки, грани которых расположены под 45 и под 90 градусов. Но угольник более точно показывает эти углы. Хотя продаваемые угольники не всегда показывают верно. Для проверки приложите угольник к доске, проведите линию карандашом. А затем зеркально переместите угольник и вновь проведите линию. Если они совпадут, то все нормально. Если нет, то отложите угольник в сторону.
Угольник
Проверяйте иногда углы, потому как в процессе работы угольники бывает, что падают на землю с высоты, иногда по ним проходят слоны или вы сами. Все бывает.
В продаже имеются весьма сносные угольники. Оптимальнее всего покупать угольники с размерами сторон 20 на 30 см. Они компактны и не громоздки. Самый распространенный цветовой фон - светло-желтый (фирмы "Стайер").
Лишний раз доказательством того, что без угольника не обойтись, сделайте так: Берете брус 15 см на 15 см и, поворачивая его вокруг оси в одну сторону, наносите по угольнику карандашом линию под 90 градусов. Если начало линии совпадет с ее окончанием, то все отлично.
(Хотя иногда, по причине того, что поверхности бруса простроганы на добитом оборудовании, даже при отличном угольнике линия уползает на сантиметр и более в сторону, но это уже другой разговор, в этом случае выбираете какую то среднюю линию).
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
luxurykomfort.ru
Описание всех инструментов (более 35 шт.)
