Пассатижи или Плоскогубцы
Пассатижи (это разновидность плоскогубцев) - универсальный инструмент, который используется не только слесарем, электриком, механиком, но и домохозяйками и юными техниками. Плотникам и столярам сам бог велел пользоваться пассатижами. Не верите?
С определенным успехом пассатижи могут заменить клещи.
Вам надо в штапик забить стекольный гвоздь длиной 1,5 сантиметра. Пальцами держать такой гвоздь и одновременно заколачивать его молотком, весьма проблематично. Зажимаете гвоздь пассатижами, вдавливаете в штапик, чтобы он там держался и колотите.
Лучше всего в вашем минимальном наборе инструмента иметь пассатижи размером около 15 сантиметров, (расстояние от начала губок до конца ручек). Губки должны иметь поперечные выступы и впадины, которыми можно захватывать головки саморезов, шурупов. Тогда можно не только выдергивать, но и выворачивать их, не говоря о гвоздях.
На боковых поверхностях должны быть прорези, при вставлении в которые проволоки или гвоздей, их можно перекусывать. Между губками также должно быть углубление с противоположно расположенными режущими кромками, способными перекусить более толстые гвозди или проволоку.
Ручки пассатижей должны быть заизолированы хлорвинилом. Тогда ими можно пользоваться и при монтаже электропроводки, если она даже под напряжением.
При покупке пассатижей следует обращать внимание на то, чтобы они выглядели изящно. Если их делали ГПТУшники (или это ныне называется профакадемией?) в качестве дипломной работы, то не берите. Если посмотреть на такие пассатижи на свет, то между губками будет зазор, клепка одной половины к другой сделана так, что они с трудом сдвигаются и раздвигаются, а изоляционные ручки слетают или проворачиваются.
Пассатижи
Дрель
Предпочтительнее иметь электрическую дрель с режимом перфорации мощностью в диапазоне около 0,5 - 1 квт.
Дрель
Такие дрели используются в комплекте со сверлами по дереву, металлу и твердосплавными, диаметром в 1,5 - 12 мм. Тоньше диаметром не всегда зажмете, а если надо просверлить отверстие диаметром в 20 или 30 мм, то либо хвостовик сверла на токарном станке делают такого диаметра, чтобы его можно было зажать в патроне (иногда с отпуском и последующим закаливанием), либо используют перья (перьевые сверла).
Но перья применяются только для дерева, металл ими не просверлишь.
Для сверления в древесине совсем больших диаметров используют так называемые шарошки. Они продаются комплектами из нескольких насадок разного диаметра около 40 - 80 мм в магазинах инструмента. Используются, обычно, для врезания нутряных, врезных замков.
Есть еще масса других вещей, типа кругорезов, фасонных кругорезов, фрез, специальных пилок, сверл "жучков", перок. Кому интересно, читайте специальную литературу.
Из прочих особенностей сверл необходимо отметить, что по металлу легче сверлить с более тупым углом заточки (около 120 градусов), а по дереву с более острым углом (около 90 градусов).
Профиль сверла для дрели
Кроме того, сверла затачиваются по своим двум режущим кромкам так, что передние грани выступают больше, чем задние (так называемая, затуловка). Если этого не сделать, то вместо сверления будут мучения. Кто не умеет точить сверла, пусть покупает новые. А когда количество тупых сверл превысит все допустимые нормы, обращайтесь к заточнику. В механических цехах заводов есть такие штатные единицы.
Сверла бывают обычные и удлиненные. Иногда для сверления используют буры. Они могут сверлить на глубины в 0,5 - 1 метр.
Порою необходимо проделывать отверстия в кирпичных или бетонных стенах. Тогда применяют твердосплавные сверла. То есть на конце сверла впаяна пластинка из твердого сплава, что заметно даже дилетанту при внимательном рассмотрении.
Все это подробно говорится не для всезнаек, а для тех, кто с этим не сталкивался. Для вторых можно напомнить, что твердосплавным сверлом металл сверлить нельзя, а сверлом по металлу нельзя сверлить камень.
Следует сказать, что твердосплавные сверла зачастую всегда служат недолго. Когда покупаете такое сверло в магазине, то на вопрос: "Где произведено сверло?", продавцы отвечают вопросом: "Догадайтесь с трех раз!". Имея в виду, что сделано оно в Китае, а, следовательно, паршиво и его качество не выдерживает никакой критики. (Извиняюсь перед великим китайским народом, может быть, и он когда-то начнет делать все так же качественно, как и свои термоса, шарики для пинг-понга и кеды).
В наборе моих личных инструментов есть пара сверл советского производства с победитовыми пластинами. Они служат два с половиною десятка лет и лишь изредка требуют заточки. Отличные сверла!
Тем не менее, при сверлении старайтесь соблюдать безусловное правило, периодически, через каждые пару минут работы, окунайте сверло в емкость с водой. Подобное охлаждение позволит на много увеличить срок хорошей работы сверла.
При сверлении каменных, бетонных, шиферных и тому подобных вещей, порядок очередности операций следующий. Следует после разметки места сверления карандашом, накернить точку керном или бородком. Затем начинать сверлить сначала без режима перфорации, чтобы не "ушло" отверстие. Потом, периодически охлаждая сверло водой, сверлить в режиме перфорации. То есть сверло помимо вращения, как бы ударяется в материал, движется возвратно-поступательно.
Если в вашей дрели нет режима перфорации, то периодически, после нескольких минут работы, откладываете дрель в сторону. Берете молоток и пробойник (в его качестве используют тот же керн, бородок или специальный пробойник в виде трубы с зубцами на ее торце), наносите несколько ударов. Опять сверлите, опять ударяете пробойником, пока не просверлите отверстие необходимой глубины.
Диаметр пробойника должен быть несколько меньшего размера, чем у сверла.
Если объемы работ по сверлению камня значительны, то желательно, вообще, применять перфоратор. Сверла и буры для него имеют специальный хвостовик с впадинами и выступами для зажима. Простую дрель на подобных работах можно быстро "угробить".
Раньше, десяток, другой лет тому назад, когда и дрель и перфоратор были недопустимой роскошью, то применяли шлямбур. То есть труба с зубцами на торце. При диаметрах отверстий около четверти или половины дюйма и небольшой кувалде, за считанные минуты можно было продолбить стену в десяток сантиметров. Особенно ценными были трубы от термопар (например, цементных печей). Их хватало на десятилетия.
Шлямбур
При сверлении дерева наряду со сверлами применяют перья. При правильно заточенном пере отверстие сверлится значительно быстрее, чем сверлами. Особо внимательным надо быть при выходе сверла (пера) с другой стороны дерева. При слишком быстром выходе они могут вырывать большие фрагменты дерева. Поэтому, когда остается просверлить последний сантиметр, не следует торопиться.
При сверлении металла сверла чаще всего ломаются на выходе из него. То есть, то же правило - не торопитесь на последних двух-трех миллиметрах.
При сверлении и дерева и металла, также соблюдайте правило накернивания отверстия во избежание смещения сверла в сторону.
Можно, конечно, иметь и простую ручную дрель. Но ее применяют по причине бедности, отсутствия электричества или при производстве очень точных работ. Из ручных дрелей предпочтительнее корпусные, с закрытыми шестернями, двухскоростные. Т.е., когда съемная рукоятка может быть переставлена с одного хвостовика дрели на другой, за счет чего скорость вращения патрона изменяется.
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
luxurykomfort.ru
Описание всех инструментов (более 35 шт.)
