Тиски
Тиски - это приспособление для зажима и удержания заготовки или детали для обработки (сборки).
Основные составляющие части тисков - это губки, подвижные или одна из которых подвижная, а другая неподвижная. Сближение губок осуществляется вращением винта (эксцентрика) вручную или с помощью пневматики (гидравлики).
Тиски бывают ручные, параллельные, стуловые, трубные. Предназначаются для слесарных, столярных, кузнечных, станочных работ.
Тиски
Могут крепиться на столах, столах станков, верстаках, могут быть составной частью верстаков.
Самый лучший вариант для столяра, когда тиски являются составной частью верстака. Но, к сожалению, далеко не всегда таковой имеется, тем более не в мастерской, а на месте строительства.
Поэтому ограничимся наиболее применимыми, параллельными слесарными, средних размеров. Ими можно пользоваться и при слесарных и при столярных и плотницких работах. Ход подвижной губки, чем больше, тем лучше. Если он составляет 15 см, то лучше не придумаешь. Но такие тиски по весу, как правило, велики и, к сожалению, транспортировать их затруднительно. Придется ограничиться ходом в 10 см.
Тогда можно зажимать брус такого размера и работать с ним.
Чаще приходится работать со стандартными размерами заготовок толщиной от 1 см до 7,5 см. Закрепил такую деталь, проложив между нею и губками кусочки тонкой фанеры, для того, чтобы не попортить поверхность, и пили и долби и строгай!
А нет тисков, то приходится мучаться, прижимая, где рукой, а где коленом заготовку, особенно, если она длинная. А порой звать на помощь и напарника, если он есть, отрывая его от других дел.
Гвоздодер
Иные названия его - фомка (небольшой ломик, орудие труда взломщика), Фома Иваныч (уважительное), транклюкатор (шутливое).
Для нас самый подходящий гвоздодер, который изготовлен из цельного металлического стержня, диаметром около 25 мм, длиной около 750 мм. С одного конца имеет сходящую на конус приплющенную плоскость, слегка расширяющуюся к окончанию.
С другой стороны полный аналог, но с прорезью под гвозди разного диаметра.
И тот и другой конец гвоздодера изогнуты под определенными углами, позволяющими создать плечо для увеличения момента нагрузки.
Гвоздодер
Хорошим и мощным гвоздодером можно вытаскивать гвозди длиной до 200мм. Для чего под пятку гвоздодера подкладывают, по мере вытаскивания гвоздя, бруски все большей толщины. Если гвоздь идет плохо, то нагрузку на гвоздодер прилагают рывками, иногда вплоть до ударов по нему кувалдой.
Есть риск того, что шляпка гвоздя может оторваться. Но тут ничего не поделаешь. Лес рубят, щепки летят. В таких случаях пытаются мощными пассатижами провернуть гвоздь вокруг оси. А порой и нагреть его открытым пламенем, соблюдая пожарную технику безопасности. Но все это, когда очень нужно выдернуть гвоздь.
Хотя часто бывает, что, не достигнув результата, просто отпиливают гвоздь ножовкой по металлу. Главное, чтобы разъединить составные детали, сколоченные таким гвоздем.
Рубанок
Рубанок (еще встречается название аналог - струг) это ручной деревообрабатывающий инструмент для получения строганием плоских или фигурных поверхностей.
Рубанок состоит из колодки со сквозным гнездом (летком), куда вставляется стальной резец под определенным углом. В свою очередь стальной резец также заточен под определенным углом.
Колодка может быть изготовлена из дерева или металла.
В зависимости от предназначения угол резания рубанка колеблется от 45 до 80 и более градусов.
Рубанки бывают с двойным либо одинарным ножом.
Если в русском языке встречаются такие названия рубанков, как горбач, калевка и фуганок, то у тех же немцев их ассортимент более широк и мы его позаимствовали. Не будем утруждать себя знаниями, какой из них для чего предназначен, старые мастера или специальная справочная литература могут досконально это разъяснить. Просто перечислим наиболее употребляемые столярами. Это - зензубели, цинубели, шпунтубели, грунтгебели, грунтубели, фальцгебели, гратобели, шерхебели, шлифтики и некоторые другие.
Из этой массы рубанков, наиболее универсальными могут быть, на мой взгляд, либо рубанок с одинарным ножом, либо шлифтик.
Рубанок с одинарным ножом служит для выравнивания больших неровных поверхностей.
Шлифтик (угол резания ножа около 49 градусов) служит для более чистовой обработки поверхностей).
Рубанок
Можно рекомендовать для использования вами таковых. Практика показывает, что при интенсивном использования рубанка, деревянные колодки несколько сезонов работы могут и не выдержать. Поэтому металлические рубанки предпочтительнее. В продаже, к сожалению, отечественные металлические рубанки встречаются редко.
Если есть возможность такой приобрести, то не задумывайтесь.
Но, скорее всего вам попытаются под их маркой продать китайскую поделку. Что крайне нежелательно. Сколько ни регулируй, сколько ни затачивай такой рубанок, он все равно строгает плохо. Что объясняется низкопробным металлом и неправильными углами заточки и установки резца. Рад был бы ошибиться, но маловероятно.
Заточка резца, или ножа, называйте как вам удобнее, в отечественных рубанках осуществляется в заводских условиях. Вам остается лишь иногда поправить острие резца оселком.
Если все-таки рубанок стругает плохо, то его резец надо наточить. Поскольку рассказ о том, как правильно это сделать, выльется в объем школьной тетради, исписанной мелким и убористым почерком, то отметим лишь несколько моментов.
Режущая кромка резца должна находиться под углом около 7 - 8 градусов по отношению к поверхности плоскости рубанка.
Заточка рубанка с помощью деревянного куска
Для заточки необходимо иметь деревянный брусок с таким углом. Выдвинув резец на необходимый размер, его закрепляют. Так же, как и брусок, который можно прикрепить проволокой, "намертво" затянув ее пассатижами до окончания заточки.
При этом, после заточки, линия режущей кромки ножа должна быть строго параллельна к поверхности плоскости рубанка. А она может нарушиться, т.к. ширина резца зачастую несколько меньше ширины летка (отверстия) рубанка.
Из остальных премудростей можно напомнить, что рубанком стругают не поперек направления древесных волокон, а вдоль. И не против направления волокон, а по ним. Иначе будут задиры. Для определения направленности волокон ладонью проводят по деревянной поверхности сначала в одну сторону, потом в другую. Если ладонь скользит по поверхности, то это направление по волокнам. Строгайте в этом направлении. Если ладонь при движении ощущает шершавость, то это называют движением "против шерсти", в этом направлении лучше не строгать.
Ручным рубанком работают, как правило, тогда, когда нет электричества или нужна определенная повышенная точность. При больших объемах предпочтительнее применение электрорубанка. Производительность возрастает на несколько порядков.
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
luxurykomfort.ru
Описание всех инструментов (более 35 шт.)
