Септик из двух металлических бочек
Вопрос:
Добрый день! Хотим сделать выгребную яму на участке 6 соток. Попытались установить одну бочку. На глубине бочки оказалась глина? (суглинок?) -
я не очень разбираюсь. Сначала сделали бочку без дна, при первом же сильном дожде на дне бочки стояла вода. Причина, возможно, в том, что
затекла вода с поверхности, т.к. бочка была вровень с землей.
Думаем, что надо все переделать и сделать 2 "перфорированные" бочки - одна с дном и на ней бочка без дна и - над землей чтобы возвышалась -
вопрос - на сколько? Затем вопрос - предположительно высокие грунтовые воды, т.к. весной весь участок был затоплен и вода ушла где-то в мае,
и то не сразу, а сначала, если капнуть лопатой - вода стояла где-то на уровне 2 лопат (без древка, естественно).
Нужно ли делать простого типа дренаж на дне бочки или под бочкой, если да, то как (я предлагала песок и камушки), нужно ли саму кабину туалета
сделать закрытой со всех сторон или оставить свободное пространство между землей и туалетом? Может быть я не все предусмотрела в своих вопросах?
На что тогда надо еще обратить внимание при сооружении выгребной ямы. Спасибо, если ответите!
Татьяна, Москва.
Ответ:
Привет, Татьяна из Москвы!
Сколько людей, столько и мнений. Это я на счет садовых туалетов, какими их делать.
Если послушать фирмы по их выпуску и торговых работников, которые реализуют подобную продукцию, то выкладывайте несколько десятков тысяч рублей и "золотой ключик у вас в кармане". Никаких проблем, кроме финансовых. /Это я про септики типа "Танк"./
Если же делать вариант рабоче-крестьянского туалета, то все проще и дешевле.
Среди многообразия таковых сооружений есть место и вашему. Многократно описывал такие "домики неизвестных архитекторов", но так и быть, коротко повторю для вас.
Емкость наиболее распространенной стандартной металлической бочки обычно около 200 литров. О пластиковых не говорим, они дороже металлических раза в четыре и для туалетных ям применяются редко по причине не всегда хорошего их поведения при морозах, некоторые просто по зиме трескаются и рассыпаются.
При непродолжительном использовании садового туалета вполне хватает одной бочки. Если пользователей много и живут они на даче долго, то можно использовать и пару бочек. Соответственно отрезав у верхней бочки дно и состыковав бочки между собой.
При таких грунтах, как у вас, бочки должны быть герметически отделены от грунта. В противном случае грунтовые воды, особенно по весне, а также в дождливое лето, будут проникать снизу через отсутствующее дно. Соответственно пользоваться такой емкостью проблематично по известным причинам.
/Там же, где грунтовые воды стоят не высоко и по весне на участке сухо, то у бочек, как правило. отрезают днище, чтобы жидкая фракция впитывалась и свободно уходила в нижележащие слои грунта./
При заглублениях туалетных емкостей в грунт менее полуметра зачастую можно наблюдать эффект выталкивания их под воздействием замерзающей в почве воды по зиме. Даже если их слегка бетонируют по периметру.
То есть в вашей ситуации наиболее оптимально (разумеется на мой взгляд), выкопать яму глубиной около двух метров, а точнее - 1,8 метра, если высота бочек по метру. Затем бочки загрунтовать в два-три слоя битумной мастикой (битумным лаком, кузбасс-лаком). Или использовать для этой цели мастики на силиконовой основе. Совсем недавно пользовался такой нано-технологичной новинкой, хороший материал.
Затем бочки опускаются в яму. Место их стыка и снаружи и изнутри проклеивают лентой-полосой из сырой резины. Продается такая в сантехнических магазинах. С одной стороны она покрыта фольгой, а с другой - целлофановой пленкой. Целлофановая пленка удаляется по мере наклейки ленты-полосы на поверхность бочек. Плотно прижатая такая лента с обеих сторон - гарантия от проникновения воды. Проверено на практике.
Пространство между грунтом и поверхностями бочек лучше засыпать песком и слегка утрамбовать.
Торец верхней бочки должен выступать над поверхностью земли примерно на 20 сантиметров. Это делается для того, чтобы при таянии снега или сильных дождях вода не могла бы попасть внутрь бочек.
Основание туалета обычно делается каркасным (на обрезную доску большого сечения или на деревянный брус нашиваются половые доски. А сам каркас через двуслойную рубероидную гидроизоляцию опирается на фундамент из четырех установленных по углам бетонных блоков размером 0,2*0,2*0,4 метра.
То есть по углам предварительно копают 4 ямки под блоки глубиной на штык лопаты, насыпается песок 0,1 метра, устанавливается блок. При топких грунтах не помешает сверху еще положить по блоку, чтобы расстояние от земли и до деревянных элементов туалета было около 0,3 метра. Потому что при топких грунтах этот зазор со временем может уменьшиться до такой степени, что дерево ляжет на поверхность земли.
Какие-либо дренажи и насыпания камушков на дно нижней бочки не практикуются. По крайней мере - никакого дренажа. А крупную щебенку или бут некоторые клиенты сыпят, если считают что жидкая фракция во много раз превышает твердую фракцию содержимого туалета.
Разумеется это основные рекомендации, а по мелочам может быть много различных дополнений.
Вроде бы и все. Удачи!