Межкомнатные перегородки из гипсовых плит
Вопрос:
В наследство от деда осталась куча гипсовых плит и заодно коттедж без внутренних стен-перегородок. А как их поставить, чтобы они не повалились и из больших помещений получились небольшие комнаты?
Владимир, Москва.
Ответ:
Гипсолитовые плиты или блоки бывают нескольких видов и типоразмеров. Возьмем в качестве примера гипсовые пазогребневые плиты длиной 67 сантиметров и высотой 50 сантиметров, при толщине 10 сантиметров. Высота их гребней измеряется в один сантиметр, а глубина пазов – тоже в один сантиметр.
Сооружение стен из аналогичных плит других размеров, в том числе и с круглыми внутренними отверстиями ничем не отличается и они монтируются аналогичным образом.
(Хотя при толщине плит в 50 миллиметров металлопрофиль, о котором пойдет речь ниже, должен будет иметь полку тоже в 50 миллиметров).
Желательно, чтобы плиты были сухими, хотя и те плиты, что хранились на открытом воздухе и мокли от дождей, если они не очень утратили внешний вид, вполне могут быть использованы.
Когда в первый раз сооружал межкомнатные перегородки из гипсовых плит, то рылся в интернете, консультировался со специалистами, но пока не набил собственных шишек, ничего путного не получилось.
Итак, по порядку. Имеется пространная комната с кирпичными стенами размером 6 /6 метров и высотой 3 метра. Задача – перегородить помещение на две части, между ними установить дверь и получить гостиную и спальню.
Стена из гипсовых плит максимальной протяженностью более 6 метров нежелательна. Будет не так устойчива, как более короткие стены.
Из инструмента понадобятся такие вещи, как рулетка, маркер или карандаш строительный, строительный уровень, тупая ножовка, болгарка с кругом по металлу и алмазным кругом (желательно такого диаметра, чтобы за один проход можно было перепилить 10-сантиметровую плиту из гипса). Диаметр круга может быть и меньше, но тогда пилить плиту придется за несколько проходов и, возможно, допиливать ножовкой. Очки, марлевая повязка, строительный молоток (кирочка), мастерок, шпатель (один шириной около 4 сантиметров, другой – около 8).
Не помешает и насадка для миксера для замешивания гипсового клея для ПГП (пазогребневых плит). А также электрическая дрель, правило, шнурка, перфоратор с твердосплавными сверлами, шуруповерт с битами, кернер.
Но это все по максимуму. Голь на выдумки хитра, без чего-то можно и обойтись. Например, мешать клей можно и просто деревянной лопаточкой-доской, а не дрелью с насадкой.
А пилить плиты можно не болгаркой с алмазным диском, а просто ножовкой, тогда и очки от пыли и марлевые повязки вовсе не понадобятся. Тем более, что при работе с болгаркой столько пылищи, что она обильным слоем оседает не только на стенах вашего коттеджа, но и на ваших легких, забивая едким гипсом глаза так, что всю ночь не проморгаешься, никакой альбуцид не поможет.
Но это на любителя. При ручной не механизированной работе производительность резко падает. Почему нас америкосы и прочие западники и обставляют на порядок по этому показателю.
Помимо плит, из материалов нам понадобятся профиль строительный ( то есть металлические рейки-направляющие) 100/40 миллиметров длиной 3 метра. Дюбель-гвозди длиной от 40 до 80 миллиметров, саморезы по металлу черные длиной 30 – 40 миллиметров, саморезы белые с головкой большого диаметра длиной 40 миллиметров.
И, конечно, гипсовый клей, который продается мешками весом по 30-35 килограммов.
Сносными характеристиками обладает такой клей, как «Волма-монтаж мороз». Он представляет из себя монтажную смесь на основе гипсового вяжущего и специальных противоморозных добавок, позволяющих вести монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых плит при температурах окружающей среды до минус 15 градусов по Цельсию.
Если вы производите работы при отрицательных температурах, то раствор клея готовят на теплой воде с температурой около 30 - 40 градусов. То есть нагреваете воду так, чтобы над ее поверхностью появился легкий парок. Затем в широкую посудину, залитую теплой водичкой, сыпите сухую смесь, исходя из пропорции 1 килограмм на поллитра воды.
Греть воду кипятильником дороговато, лучше на газу или просто на костре, с использованием ведра или другой емкости большего размера.
Состав хорошенько перемешиваете, чтобы получилось что-то подобное жидкому творогу или густой сметане. Полученную массу необходимо использовать в течение не более одного часа. В противном случае масса затвердеет и ее можно будет только лишь выкинуть, как и деньги за нее уплаченные, на ветер.
Расход смеси составляет примерно около 1,5 килограмма или чуть больше, на 1 квадратный метр перегородки.
Можно, конечно, воспользоваться архаичным способом, когда кирпичные стены штробят (то есть делают впадину по всей высоте стены на глубину в несколько сантиметров. После чего в эту штробу вставляют намазанный торец гипсовой плиты. И делают перегородку.
Можно перфоратором в стене засверлить отверстие, куда загоняется заостренный с двух сторон обрезок арматуры. После чего плита насаживается на этот обрезок так, чтобы она зафиксировалась.
Или на стену вертикально, по уровню наносится полоса клея шириною с толщину плиты.
Иногда применяют рулонную перфорированную металлическую ленту толщиной меньше миллиметра и шириной около 30 миллиметров, прокладывая по всей длине стены, с укладкой ее по гребню плит. Для большей гарантированной устойчивости.
Но гораздо более эффективно просто применять металлические рейки-направляющие, их ширина по внутреннему размеру 95 миллиметров. То есть чуть меньше толщины плит. Края рейки несколько разойдутся, когда в рейку загоните плиту. Но это не страшно, их потом можно прижать саморезами к поверхности плиты. А то, что они несколько оттопырятся, поправимо. Эти пару миллиметров вполне скроются под слоем шпаклевки, которая потом, скорее всего, будет вами наноситься на стену.
Рейки устанавливаются по всему будущему периметру вашей гипсовой перегородки. Разумеется, по уровню, строго вертикально. И на равных расстояниях от кирпичных основных стен строения. Иначе комната рискует из прямоугольной превратиться в трапециидальную.
Ножницами по металлу либо болгаркой с кругами отрезными тоже по металлу, края реек на стыках между собой подгоняют друг к другу.
Установка металлических реек по периметру
Рейки крепятся к стенам дюбель-гвоздями. Поскольку рейки, вообще-то, предназначены для монтажа листов гипсокартона, а не гипсовых плит, то применяют в нашем случае только направлюящие, а не стойки. Стойки имеют загнутые кромки, которые очень мешают вхождению в них гипсовых плит.
Отверстия можно сверлить перфоратором сразу же через рейки в кирпичной стене сверлом твердосплавным. Чтобы не тратить время на переналадку и установку попеременно то сверла по металлу, то по камню. Тем более, что в рейках уже имеется ряд отверстий.
Дверной проем сначала обрамляется рейками, а лишь потом деревянными брусами шириной в те же 10 сантиметров и толщиной в 4 -5 сантиметров. То есть, очередность монтажа в дверном проеме – плита, рейка, брус, дверной блок. Крепить – саморезами. Проем должен быть таким, чтобы при установке в дальнейшем дверного блока между ним и блоком оставался зазор около сантиметра.
В зазор потом вставляются деревянные клинья и он запенивается макрофлексом из баллончика. Следует до пропенивания зазоров между вертикальными стойками двери установить технологический брусок, длина которого должна быть несколько большей, чем ширина полотнища двери. Иначе стойки разопрет и дверь в дальнейшем не будет закрываться.
При необходимости, когда толщина дверного блока не совпадает с толщиной стены, устанавливают деревянные доборы.
Деревянная окантовка делается для большей жесткости и удобства дальнейшего монтажа двери. Строительные фирмы их, как правило, не делают, потому что так дороже.
Монтаж реек дверного проема
Кстати, двери в дальнейшем устанавливать оптимально после настила полов, тогда нижний торец полотнища двери можно будет сразу же выставить с достаточным зазором по отношению к поверхности пола через технологическую прокладку.
Очередность дальнейших операций такова: наносят тонкий, в полтора-два сантиметра, слой клея на нижнюю рейку и на вертикальную (на величину высоты плиты), устанавливают плиту, через деревянный брусок плиту кувалдочкой загоняют в направляющую до упора.
Затем все повторяют со второй плитой, соответственно с нанесением слоя клея. Также загоняя ее до плотного стыка с предыдущей плитой.
Стыки получаются толщиной в несколько миллиметров. Излишки клея счищают шпателем.
Вертикальность стеновой перегородки периодически проверяют по правилу и шнурке. Чтобы стена стояла четко по вертикали.
Каждый последующий ряд гипсовых плит должен быть примерно на половину смещенным своими стыками по отношению к предыдущему. Для чего одна плита режется примерно наполовину. Не всегда получается точно так, но в любом случае следует помнить, что стыки верхнего ряда должны быть смещены относительно стыков нижнего ряда более, чем на 10 сантиметров.
Установки плит и схема стены с перехлестами.
Иногда следует несколько сместить дверной проем от чертежных размеров, чтобы меньше пилить гипсовые плиты. Но это все в пределах разумного.
Самое интересное начинается тогда, когда доходите до последнего ряда плит. Очень редко получается так, что этот верхний ряд не надо подрезать и он идеально вписывается по своим размерам в высоту стены.
Чаще получается так, что приходится срезать полосу большей или меньшей высоты, чтобы более-менее сносно вписаться в размер стены.
Зазор в пару сантиметров между верхней направляющей рейкой и верхним краем плиты является оптимальным случаем.
Тогда в этот зазор загоняют деревянный клин необходимой толщины так, чтобы распереть плиту и максимально прижать ее к нижнему ряду плит. После чего в оставшиеся щели набрасывают шпателем клей до полного заполнения пустот между рейкой и плитой.
Когда вы монтируете предпоследний ряд, то после установки первой плиты (или полутора плит) на нее сразу же устанавливается сверху плита (или полплиты) верхнего ряда. Так проще загонять по пазу шип верхней плиты.
После описанных действий опять устанавливается плита предпоследнего ряда и вновь на нее ставят плиту верхнего ряда. И так до полного монтажа стены.
Иногда, для удобства приходится срезать часть боковой полки потолочной рейки, чтобы была возможность установки последнего ряда плит. Эту часть полки потом можно использовать для фиксации верхнего края этих плит (последнего ряда), но уже с внешней стороны плит.
Вес данной плиты вполне приличный и составляет, в зависимости от наличия или отсутствия в ней влаги, около 30-40 килограммов. Поэтому наличие строительных лесов при монтаже на высоте более 2-х метров обязательно. Как и двоих, а то и троих нехилых мужиков. Если леса можно заменить столами или верстаками, то мужиков ничем не заменишь. Причем с наличием опыта. Если плиту под потолком уронишь, то мало не покажется, когда она грохнется на ногу.
Из прочих особенностей установки и применения гипсовых плит следует упомянуть, что они предназначены для установки в сухих помещениях. Установка рядом с печами и каминами возможна лишь через слой теплостойких прокладок из базальтового волокна и дополнительных стен из кирпича.
А в санузлах (ванных комнатах и туалетах – их установка не желательна). Гипс и влага вещи не очень совместимые, даже если применяются всевозможные влагостойкие добавки и всевозможные покрытия и плитки.
Не следует забывать и о том, что некоторые межкомнатные перегородки необходимо оборудовать шумоизоляцией. То есть по всей поверхности стены из гипсовых плит устанавливают стойки из металлического профиля или деревянного бруска толщиной не менее 50 миллиметров и ставят листы пенопласта или раскатывают рулоны изовера.
Которые затем закрываются листами гипсокартона или вагонкой, или другими вещами.
Но все это определяется опытным путем. А именно – ставят в одной из комнат кровать, помещают на ней самого храпящего члена семьи. Плотно закрывают межкомнатную дверь и садятся в соседней комнате на ночь, с интересной книгой в одной руке и несколькими чашками крепкого кофе.
По результатам эксперимента принимают решение о необходимости звукоизоляции.
Вот и весь краткий экскурс в вариант монтажа гипсовых пазогребневых плит по металлическому строительному профилю. Сказал что мог, кто может, пусть скажет больше. Примерно так выражался один из наших отечественных светил в области флоры и фауны.
Удачи вам в возведении межкомнатных перегородок!