Забор на даче
Вопрос:
Здравствуйте, я постоянный читатель ваших статей на сайте "Советы Семеныча" у нас есть дача и мы собираемся ставить деревянный забор столбы. У МЕНЯ ЖЕЛЕЗНЫЕ РЕЛЬСЫ НА НИХ БРЕВНА. Я ИХ ТАК И ОСТАВЛЮ А ВОТ САМ ЗАБОР НОВЫЙ. Подскажите какие лучше поперечные доски использовать и как красиво оформить верх забора и какую пропитку лучше использовать заранее спасибо за ответ!
Денис Пономаренко.
Ответ:
День добрый, уважаемый постоянный читатель моего сайта!
Судя по всему, дача у вас немолодая, нынче ставить забор с использованием железных рельсов непозволительная роскошь.
В наших краях металл, особенно такой весомый, как у вас, является объектом особого внимания любителей поживиться за чужой счет. За милую душу в считанные часы могут выворотить из земли и умыкнуть в неизвестном направлении.
Насколько понял из письма, непосредственно к рельсам приделаны вертикально бревна. Надеюсь, прочно приделаны. Чтобы потом не получилось так, что поставите слеги поперечные, навесите на них сам забор, и он может отвалиться под порывом ветра.
А такое иногда бывает, сталкиваться приходилось. Особенно когда забор находится на горе и продувается буйными ветрами со всех сторон.
И обладает большой парусностью, то есть изготовлен из сплошного материала, будь то доски, набитые без щелей, либо листы оцинковки-профилита.
Не очень ясно, из чего все-таки будет набран забор.
Тем не менее отвечаю в меру понятого. То есть берем вариант, когда забор будет из деревянных досок.
Здесь тоже возможны варианты - обрезные доски, доска забора (то есть доска выбранная в четверть), вагонка или штакетник.
Для подобных заборов в качестве слег-поперечин раньше использовали простые ошкуренные деревянные жерди из таких пород, как береза или хвоя.
Сейчас чаще всего берут брус из сосны или ели. Сечение зависит от прогонов-прогалов между столбами-стойками.
Если ваши столбы-рельсы с прочно прикрепленными к ним вертикальными бревнами расположены друг от друга на расстоянии от двух до трех метров, то обычно оптимальным считается сечение около 40/75 миллиметров. Такое сечение обеспечивает прочностные характеристики забора в достаточной мере, чтобы противостоять природе (но не человеку!).
Для расстояний в четыре метра сечение бруса лучше 40/100 или 50/100 миллиметров.
При расстояниях более четырех метров рекомендуется между существующими столбами устанавливать дополнительные стойки-столбы. Они не обязательно должны быть таких же размеров как и основные, да и заглубляться могут на меньшую глубину.
Кстати, некоторые источники называют подобного сечения брус не брусом, а просто доской, но не будем придираться к названиям. Главное -размеры сечения.
За недостатком времени не хочу искать в прежних материалах своего сайта описания изготовления заборов, поэтому, возможно, в чем - то повторюсь.
Крепить поперечены к вертикальным столбам хорошо саморезами, они лучше чем гвозди держат. Но и гвозди длиной около 120 миллиметров вполне сойдут. Загоняйте по паре штук на каждом стыке. Длина саморезов может быть и в 100 миллиметров.
Если бревна без гнили, то крепеж удержит слеги.
Для стоек высотой до 1,8 метра вполне хватает двух слег. Они крепятся на произвольных расстояниях от верхних и нижних торцев заборных досок. Но при этом не след забывать, что нижняя слега не должна быть расположена очень низко к поверхности земли. Лучше если на расстоянии от нее около 40 сантиметров. Тогда в нормальную не очень снежную зиму она не будет находиться в сугробе и лучше сохранится.
Заборные вертикальные доски крепить тоже лучше саморезами, которые прочнее держат их. Длина самореза примерно должна быть равна двум толщинам прикрепляемых досок. При ширине доски до 90 миллиметров можно ее крепить 2-мя саморезами, одним сверху, одним снизу к слегам.
При большей ширине - от 90 и до примерно 150 миллиметров уже по 2 самореза сверху и по 2 снизу. А при ширине доски в 200 и более миллиметров - по три самореза и сверху и снизу. В противном случае от влияния внешней среды доски может коробить в местах прилегания их к слегам.
Кстати, деревянные доски от воздействия дождей и солнечного света постоянно "играют" по своей ширине. Светит солнце - появляются щели. Льет дождь - они исчезают и доски может начать "пучить".
По окраске. Чем и как красить. Лет 50-60 тому назад красить заборы считалось непозволительной роскошью. Нет, их кое-где красили в общественно значимых местах - у больниц, у мест, где находились разные органы власти и тому подобное.
А заборы палисадников жителей - нет. Вид заборов был весьма унылым. Да и сейчас в провинции таких заборов очень много.
Масляная краска вещь хорошая, ее укрывная пленка затягивает все поры древесины и доски не подвержены воздействию окружающей среды в течение 5 и более лет. Через такой промежуток времени вновь красили и освежали внешний вид.
Теперь масляные краски используют значительно реже, хотя и напрасно. Нынче чаще применяют различные акватексы, пинотексы, укрывиты, основиты и много чего еще другого.
Но чем бы вы ни покрасили, одни составы надо уже на следующий год наносить по новому, а другие через три, максимум четыре года.
Из общеприменяемых по соотношению цена-качество более или менее сносными считаются пинотексы. Лучше, если финские, на крайний случай наши, если их, конечно, на забодяжили на соседней улице друзья с юга.
Цвет, как говорилось выше, орегон или еще потемнее. То есть приходите в торговую точку, смотрите образцы покрашенных разными цветами дощечек и выбираете по своему вкусу.
Покупать емкости следует большого размера - в 10 и более литров. Так дешевле. И покупать следует только продукцию заводскую, а не пользоваться услугами различных контор, которые на компьютере определяют понравившуюся вам расцветку, на ваших глазах добавляют в емкость колер, перемешивают и продают вам.
Сколько раз покупал таковые смеси, так они почему то всегда не больше одного-двух сезонов сохраняют свой первоначальный цвет, а потом резко выцветают и становятся белесыми, вне зависимости от того, какими они были раньше.
Окрашивать забор следует только в хорошую, сухую, желательно летнюю солнечную погоду. Спустя недельку после дождей. Иначе долго окраска держаться не будет.
Как красить? Можно кистью, можно валиком. А лучше с помощью компрессора. Поскольку таковой дороговат и знакомые, у кого он есть могут не дать, то эффективно можно компрессор заменить той самой садовой брызгалкой для уничтожения сельхозвредителей. Покупаете за 500 рублей и на все случаи жизни она у вас есть.
Впрочем это на тот случай, когда забор очень протяженный, когда высокая производительность не помешает. А если вы молодой пенсионер, которому нечего делать, то и простая кисть вполне сойдет.
Покраску производить не менее, чем двойную. Можно и тройную, но тогда и несколько дороже и больше времени уйдет.
Еще момент, когда мы говорили о высоте забора, то считали ее около 1,8 метра. При высоте более 2-х метров и при больших прогонах между столбами добавляют еще одну, уже третью по счету поперечную лагу, с установкой ее посередине между двумя существующими. Особенно в случаях тяжелых обрезных досок. Чтобы прочнее было.
Верх забора может быть оформлен по разному. И с выступающими досками с определенным шагом выступов, и выпиленный по кругу (овалу) и с косыми резами.
В материалах на моем сайте это было прорисовано, можете поискать.
А можете походить по округе и посмотреть, как это у других хозяев. Чтобы скопировать, а может и привнести свои фантазии.
Но проще всего, когда делают простой и ровный верх заборных досок по шнурке. Тогда совсем просто защитить эти торцы от атмосферной влаги, через которые очень здорово портятся доски.
А делается это с помощью металлической оцинкованной или покрытой фабричной краской ленты, шириной несколько большей, чем толщина досок. Ее укладывают на верхние торцы досок забора и прикрепляют саморезами. Причем не каждую доску, а через одну или две. Главное, чтобы не было выпучиваний ленты, она должна быть натянута.
Сможете найти в торговой сети такую, то хорошо. Нет, то можете сами изготовить из листов оцинковки или крашенных листов. Но резать лист на полосы лучше не болгаркой, когда остаются острые кромки, а ножницами по металлу. Купите такие за 250-300 рублей фирмы "Стайер", у них еще такие прорезиненные ручки с желтыми полосками. Отличная вещь!
Для лучшего стока дождевой воды с таких полос некоторые дополнительно отгибают одну, а то и две кромки. Но это трудоемко. Хозяин может себе такое позволить, шабашники практически никогда не делают.
Вот, вкратце, все рассуждения на эту тему. Их можно и продолжить, но времени просто нет, началась весна, вопросы из интернета валятся как из рога изобилия, да и заказы на строительство пошли. Не до сантиментов.
Надеюсь, что нибудь из написанного можете использовать. А так проявляйте больше фантазии и изобретательства и все получится и в строительстве заборов и других полезных начинаниях. Удачи!
Один раз по требованию клиента сделали забор из заборных досок, выбранных в четверть, очень плотно, чтобы не было щелей и прибили оцинкованными вагоночными гвоздями. В результате через месяц после обильных дождей доски набухли от влаги и часть из них вылетела вместе с гвоздями.
Пришлось все доски крепить по новой саморезами, теперь они и по прошествии нескольких лет стоят на месте как миленькие.
Еще один нюанс. Какие саморезы применять? В настоящее время распространено два основных их вида - белого цвета оцинкованные и черного цвета. По характеру винтовой нарезки - с малым шагом накатки резьбы для крепления металла и большим шагом - для крепления древесины.
Есть еще кровельные со специальными окончаниями-остриями, когда они сразу же и сверлят и нарезают скрепляемые поверхности при ввертывании. Но это не для нашего деревянного забора.
И белые оцинкованные со временем окисляются и утрачивают свой тоненький слой цинка от наших ядовитых дождей. И черные после пары сезонов оставляют на досках заборов темные потеки по несколько сантиметров.
Но черные дешевле своих собратьев. Поэтому мы предпочитаем применять их. А чтобы потеки были менее заметны и не портили эстетики внешнего вида, используем при окраске заборных досок более темные тона красок.
Если доски покрывать красками светлой тональности, то через пару-тройку лет они темнеют от атмосферных осадков. Поэтому темней значит практичней. Разумеется не расцветки типа "дуб", это будет слишком траурно. Практичнее покрывать цветом орегон, калужница, рябина.