Ремонт фундамента из блоков
Вопрос:
Здравствуйте, Семеныч. 20 лет назад мой муж своими силами построил дачу из бруса, а вместо фундамента в 3 ряда (в высоту так как склон) поставил друг на друга большие ничем не скрепленные фундаментные блоки. Участок очень сырой и близко проходят подземные воды. Пока выше была большая береза все было хорошо, но сейчас когда ее срубили, блоки стали весной выпучиваться из земли и сдвигаться друг к другу. Дом большой 6 на 4 и как отремонтировать фундамент никто не знает. Мы в отчаянии, фундамент едет и скоро угол дома повиснет. Помогите советом.
С уважением, Марина, Новосибирск.
Ответ:
Привет, Марина из Новосибирска!
Очевидно вы нарушили баланс экосистемы, срубив березу, которая своей корневой системой выбирала излишки воды из почвы и не давала грунтовым водам воздействовать на фундамент дома. А также скрепляла корнями поверхностный слой земельного участка на высокой стороне склона поблизости от дома.
Поскольку положение угрожающее для вашего дома, то надо принимать срочные меры. На мой взгляд, конечно было бы куда лучше ознакомиться непосредственно с вашей проблемой и осмотреть все на месте, но чего не дано, то не дано. Потому что понятие "фундамент из трех рядов больших блоков" растяжимое. Смею предположить, как один из вариантов, что по всему периметру дома фундамент сделан сплошным, без промежутков между соседними блоками и вперехлест. То есть каждый последующий ряд блоков лежит со смещением по отношению к краям нижележащих блоков.
Не совсем ясно, те блоки, что стоят по низу склона, они полностью находятся над поверхностью земли? Или частично заглублены, а блоки стоящие по веру склона, возможно, частично или полностью заглублены в грунт?
Да и вообще "большие блоки" - это длиной 2,4 метра, или менее?
Поэтому рекомендации могут носить не полностью точный характер.
Тем не менее, следует, скорее всего, попытаться зафиксировать фундаментные блоки в существующем уже сдвинутом положении (если нет никакой возможности вернуть их на прежнее место, что было бы оптимальным).
Фиксацию осуществить одним из часто применяемых способов - установкой свай непосредственно рядом с блоками. То есть шурфят вручную или с помощью техники бурки диаметром около 30 сантиметров и глубиной в глубину промерзания грунта по вашему району и даже сантиметров на 15 -20 ниже ее. После чего в образовавшиеся полости опускают каркас из четырех (минимум трех) арматурин Ф16 - 18 миллиметров, сваренных между собой прутками арматуры меньшего диаметра.
Затем заливают бетоном все свободное пространство, с уплотнением бетона вручную обрезком деревянного бруска или цилиндра (типа круглого черенка лопаты).
При необходимости распирают возможный зазор между блоками и сваями (заложением в него бетона с бутом) и сооружением временной опалубки, которая убирается после застывания бетона.
Следующий этап - посадить если не деревья, хотя это тоже не помешает, то водолюбивые кустарники. Ветлы, ракиты, ивы, тополя, тальник и другие районированные по вашим местам и быстро приживающиеся. Они будут интенсивно потреблять воду и связывать поверхностный слой почвы.
И последнее - устроить дренажные канавы таким образом, чтобы они, как минимум, огибали ваш дом с обеих сторон.
На дренажных канавах остановимся несколько подробнее. Но все-таки лаконично.
Хотя, если есть желание, то есть и специальная литература и сайты в интернете, где подробнейшим образом расписаны все тонкости и особенности дренажного водоотведения.
Дренаж очень эффективен, если делают его как на поверхности земли, так и под землей. Тогда атмосферная вода и вода от таяния снега и льда быстро уходит с поверхности по наружным канавам, а подземная верховодка попадает в дрены и тоже уходит.
В итоге получается, что воды в почве остается мало и ее сезонные замерзания не влияют катастрофически на фундаменты зданий в местах, где имеется дренаж.
Поверхностные канавы бывают небольшой глубины около 10 - 30 сантиметров, шириной от 20 до 50 сантиметров и располагаются от зданий на расстояниях около 2-х метров. Сразу оговорюсь, что единого мнения по указанным параметрам нет, все размеры ориентировочные и приблизительные.
Разумеется лучше, если канавы оформлены в виде бетонных желобов (бывает, что и из асбоцементных половинок труб, бетонированных стоков и др.) Они тогда практически не размываются, в отличие от тех, которые были бы просто прокопанными в земле. Но все упирается в цену вопроса. Хотите дешево - все время поправляйте русло дешевых земляных канав.
Подземные дренажные канавы по старинке делают из слоев щебенки, засыпаемой на дно, песка крупного речного, дерна, чурками, перевернутыми вверх корневой системой. Иногда канавы дополняются так называемыми фашинами - связанными пучками прутьев. И все это сверху присыпается поверхностным грунтом присущим данной местности. Конфигурация канав напоминает из себя трапецию равнобедренную, с широким основанием вверху и менее широким внизу.
То есть стандартная и классическая дренажная канава имеет основание внизу около четверти метра, глубину около 0,8 - 1 метра, ширину вверху 0,5 метра. Слои засыпки каждым компонентом - на 1/3 глубины.
В последнее время все более широко применяются трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) или пропиленовые. Они представляют из себя гофрированные трубы (такие более жесткие на сдавливание грунтом или замерзающей подземной водой), с небольшими отверстиями, прикрытыми фильтрами (геотекстильными или из кокосового волокна).
Диаметр труб колеблется от 50 миллиметров и до более полуметра. Оптимальным считается для вашего случая внутренний Ф110 миллиметров.
Суть состоит в том, что такие дренажные трубы не заиливаются и их не надо чистить как обычные (асбоцементные и керамические с отверстиями).
Система подземных труб должна проходить на тех же указанных глубинах. Как наземные, так и подземные дрены делают с уклоном в сторону естественного стока поверхностных и подземных вод. Из расчета - около сантиметра на погонный метр протяженности стока.
При начале копки канав их начинают делать с нижнего уклона и продвигаясь вверх. Чтобы внезапный дождь не размыл яму в непредсказуемом направлении. Выкопанный грунт лучше отбросить от канавы примерно на полметра и разравнять, если нет возможности вовсе его удалить.
При копке будущих подземных коммуникаций часто используют так называемые визирки и шаблоны профиля канав. Первые представляют из себя бруски сбитые буквой Т, у которой верхняя перекладина 0,7 метра, а вертикальная - 0,8 - 1 метр. После откапывания канавы визирку проводят с опиранием вертикального и горизонтального брусков на уровни земли. При необходимости срывая или наоборот, подсыпая землю в нужных местах. И соблюдая уклон 0,01/1 метр.
А шаблон профиля имеет вид трапеции соответствующей профилю канавы.
В придачу к сказанному можно добавить еще кучу всевозможных нюансов. Например, устройство сливных накопительных ям, куда идут канавы и вода, с последующей ее откачкой насосами, смотровые трубы для контроля уровня воды и прочистки дренажных труб струей воды под высоким давлением. Многое другое. Но вам вполне хватит и самого дешевого варианта.
Схема наземного и подземного дренажа, как уже говорилось, должна быть в виде упомянутых траншей.
Примерная схема - одна канава несколько большего размера начинается где-то около того места, где росла береза, идет вниз перпендикулярно верхней стороне дома, затем в метрах трех или четырех, не доходя до него, разветвляется на две параллельные канавы несколько меньшего сечения. Обходит дом и соединяется вновь в одну, тоже несколько большего сечения. Такого же, что и верхняя траншея. Вся эта система должна отводить воду и наземную и подземную в сторону естественного уклона.
Следует сказать, что возможны и другие различные варианты. Например, я утром начал готовить вам ответ, вечером его отправил, а в обед ездил на строящийся объект и ради интереса спросил сопровождавшего меня прораба по сути вашего вопроса. Он безапелляционно предложил лишь один вариант, а именно устройство свай по тому же подобию, что вам рассказано выше, с опиранием на них перемычек, которые были бы подведены под основание вашего дома. Перемычки из металла (швеллеров, двутавров) достаточного сечения.
Иногда применяют и армопояс вокруг всего имеющегося фундамента, с заложением его в грунт на глубину более глубины промерзания грунта. Но это очень затратное мероприятие в вашем случае.
Как видите, ремонт фундамента достаточно сложное мероприятие. Все потому, что первоначально было сделано не совсем правильно. А правильно, это когда фундамент (его подземная часть, не считая цоколя - то есть надземной части) по всему периметру располагается на глубину большую глубины промерзания грунта.
Удачи вам!