Выдавило столб в фундаменте
Вопрос:
Здравствуйте. Построен двухэтажный каркасный дом, толщина стен 200. Фундамент опорно-столбчатый. Площадь дома 8 на 8 метров, 16 столбов, столб два на два, нижние заглублены, фундамент стоит на подушке из ПГС, подушка отстаивалась пять лет.
По периметру участка имеется дренаж. Дом построен в 2018 году, в этом году заметила маленькое приподнятие пола на одном из центральных столбов. Везде, если мерить пол уровнем, пузырек в центре, а вот в том месте пузырек становится совсем близко к черточке, то есть получился небольшой скат в центре пола на первом этаже.
Вопрос, это пока некритично или уже стоит задуматься о выравнивании уровня столбов?
Наталья, Мурманск.
Ответ:
Привет, Наталья из Мурманска!
Не совсем уяснил соответствие количества фундаментных опор параметрам каркасника. Так понимаю, что под стенами опор достаточно, а под геометрическим центром дома на каких расстояниях они располагаются? Что такое столб два на два (может метров?) и т.д.
Тем не менее, на основании изложенного вами, скорее всего следует полагать о не соблюдении в полной мере правильности технологии установки столбов в качестве опор.
Как бы там ни было, опоры фундамента должны располагаться в вашем случае двухэтажного каркасника, с заглублением в грунт на величину его промерзания плюс десяток-полтора сантиметров ниже. Особенно это важно для грунтов с высоким стоянием грунтовых вод.
По нормативным таблицам для вашего региона глубина промерзания грунта в зависимости от его характеристик колеблется в пределах 1,45 - 2,14 метра.
Если у вас центральный опорный столб выперло вверх, то явно его основание находится значительно выше положенного размера. Либо силы морозного пучения по боковым поверхностям столба из-за повышенного сцепления с замерзшим грунтом вытолкали опору, которая в свою очередь подняла лагу пола и сам пол.
По классике жанра фундаментная опора выполняется примерно так: делается лунка-бурка определенного сечения в грунте на вершок или более,чем глубина промерзания. На дно насыпается песок (иногда ПГС) на этот вершок. Затем монтируется фундаментная опора. Это может быть как свая или как кладка из блоков или кирпичей, заливка бетоном каркаса из арматуры. Иногда это делается бурением круглой лунки буром, после чего вставляется например асбоцементная труба диаметром около 15 сантиметров, реже 10 сантиметров (реже пластиковая сантехническая). В трубу помещается сварной каркас из прутков арматуры. Заливается бетон с его уплотнением обычным черенком от лопаты).
Вокруг трубы при этом делают обертку из, например, полиэтиленовой пленки для меньшего сцепления боковых поверхностей опоры с окружающим грунтом. Иногда просто производят смазку поверхности трубы каким-либо составом для скольжения.
Либо все делается по специальной технологии ТИСЭ (это когда низ лунки представляет из себя более широкий диаметр, чем диаметр самой лунки). Этим достигается более надежный вариант против выталкивания залитой бетоном опоры при возможных морозных пучениях грунта.
Но это все теория, а что делать вам в сложившейся ситуации? Демонтировать опору? Можно, но слишком сложно. Ничего не делать? Нет никакой гарантии, что через год-другой-третий, ни продолжится выпирание опоры до совсем неприличных размеров, когда в центре пола образуется такой "пупырь", что мама не горюй.
Тем не менее если пол подняло на 1-1,5 сантиметра, то пока в панику впадать не стоит, а вот ежели эта величина будет большей, то тогда меры надо принимать однозначно.
Чаще всего в подобных ситуациях залезают под пол и укорачивают опору на примерно десяток, а то и более сантиметров. Кувалдой, молотком, зубилом или перфоратором, все это должно быть под рукой, пригодится. Кроме того не помешает и домкрат грузоподъемностью в десяток тонн при проведении таковых работ, чтобы временно подпереть лагу пола.
После уменьшения высоты опоры на ее верх укладывают стопку из обрезков антисептированных различной толщины обрезных досок. Количество досок должно быть таковым, чтобы ваш строительный уровень показывал "0" по поверхности пола.
В течение последующих лет следует визуально убеждаться в сохранении нулевого уровня и при необходимости регулировать его путем удаления или наоборот подкладки обрезных досок.
Есть и другой вариант, когда вместо таковых досок устанавливают винтовой компенсатор усадки сруба (подобие домкрата). Используя гаечный ключ рожковый или разводной, гайку компенсатора вращают и регулируют величину зазора, добиваясь все того же нулевого уровня. Установка компенсатора таким образом, чтобы была возможность подобной регулировки.
Так что выбор за вами соответствующего варианта.
Все. Удачи!