Как перекрыть крышу гаража 8 на 9 м
Вопрос:
Здравствуйте, Семеныч! Буду Вам очень благодарен за подсказку. Мне надо перекрыть гараж с мастерской 8*9 метров с перестенком по длине. А какой доской и размеры я не знаю. Строим с сыном впервые. Крыть думаем профлистом. Спасибо!
Сергей Побужанский, Калужская.
Ответ:
Привет, Сергей из Калужской губернии!
Строительство каждого объекта всегда имеет индивидуальные особенности. Даже самый идеальный проект требует согласований на месте строительства, привязку к нему.
Если впервые строите гараж, то надо знать хотя бы азы в строительном деле. Чтобы потом ваше сооружение не развалилось со временем из-за непродуманных решений.
Первым делом следует озаботиться о прочности стен гаража, которые должны стоять на надежном фундаменте. Но поскольку вы ничего не спрашиваете об этом, то будем априори считать, что они достаточно прочны и надежны. Так как гаражи чаще всего бывают с каменными стенами (из кирпича или блоков), то и у вас скорее всего именно такой.
Если гараж стоит в кооперативе, то там свои особенности. Но будем считать, что ваш гараж - отдельно стоящее строение.
Тогда кровля гаража должна иметь выступы за пределы размеров 8*9 метров. Следовательно стропила должны выступать за пределы габаритов гаража примерно на 0,3 - 0,5 метра, чтобы была меньше вероятность попадания атмосферных осадков на стены, хотя полностью избежать этого не удастся. В моих дальнейших расчетах закладываю свесы-карнизы гаражной кровли в полметра.
Наличие простенка по длине гаража значительно упрощает монтаж кровли, поскольку служит дополнительной опорой для стропильной системы. Но еще раз повторюсь - стена не должна проседать под весом кровли, а также снеговой нагрузкой по зиме. А эти нагрузки при самых неблагоприятных условиях в снежные зимы с оттепелями, когда снег превращается в лед, и при размерах кровли площадью под сто метров, могут превышать несколько тонн.
На мой взгляд, вам следует сделать кровлю с уклоном, что значительно снизит нагрузки на нее, поскольку будет стекать дождевая вода, обычно в сторону задней стены гаража. В большинстве гаражей такой уклон составляет не менее метра. То есть кровля (крыша) над входными воротами должна быть на метр выше, чем над задней стенкой.
Если же такое невозможно, то все равно уклон, пусть и меньших размеров, должен быть.
Любая кровля состоит из стропил, обрешетки, гидроизоляции и кровельного материала.
Стандартные размеры пиломатериала диктуются наиболее ходовым размером продаваемых досок. У нас продаются чаще всего 6 метровые, 4 метровые , 3 и 2 метровые. А начиная от 7 и до 9 метров - это в большинстве случаев по спецзаказу, а это уже дороже по ряду причин. Также и по сечениям - стандарт их 5*5, 5*10, 5*15, 5*20 см, другие сечения также чаще всего по спецзаказам.
Следовательно исходите из этих размеров.
Большинство строителей придерживается мнения, что толстыми обрезными досками называются доски сечением 10*5 и 15*5 см, а пиломатериал сечением несколько больше - уже брусом, хотя все это несколько условно.
Конструкция вашего гаража, вернее его размеры, не совсем укладываются в стандартные строительные нормативы. Поэтому во избежание прогибов элементов кровли нет возможности опираться на справочно-табличные данные. Посему могу лишь чисто интуитивно предложить вам исходные размеры кровли. Без скрупулезных расчетов.
Полагаю, что вам следует ориентироваться на следующий эскиз, так будет нагляднее.
Эскиз кровельных элементов гаража 8*9 метров. Крыша на гараж.
То есть для стропил покупаете брус длиной 6 метров, сечением 15*10 см (как вариант - скрепляете две обрезные доск 15*5 см с помощью гвоздей, саморезов или шпилек для получения необходимого сечения). Для получения необходимой длины (более 6 метров) крепление производится путем нахлеста досок (для прочности нахлест около метра).
Первым делом укладываете по 8 метровой ширине гаража указанные доски (на ребро! а не плашмя, т.е. высота сечения 15 см!) с опорой их на три стены через каждые 2 метра (крайние доски кладутся на переднюю и заднюю стены).
Далее на эти доски укладываются длинные стропила по длине гаража 9 метров. С учетом выпусков по 0,5 метра и нахлесту в 0,5 метр а это будут две 6 метровые доски, с остатком в полтора метра. Укладка примерно через 1,25 метра. Т.е. потребуется 7 таких стропил. Из них три будут опираться на поперечные балки строго над тремя стенами, а остальные между ними.
Эскиз длинных стропил. Крыша на гараж.
В результате при взгляде сверху на гараж увидите конструкцию стропильной системы в виде клеток.
Потом на верхние длинные стропила укладывается и крепится обрешетник (доска обрезная толщиной 25 или 30 мм, шириной оптимально 15 см). Кто то кладет доску сплошняком, но экономнее это делать с промежутками между ними в ширину этой доски.
Получается основа из обрешетника. Поскольку длина досок (с учетом выпусков для получения карнизов по метру на каждую сторону) должна быть 9 метров, то их набирают из обрезков 6 метровых досок. Стыки делают строго над стропилами!
Затем на обрешетник укладывают гидроизоляцию, чаще всего обычный пергамин, можно влагонепроницаемую пленку. Крепят скобами степлера. если где получатся прорывы, то на них кладут заплатки из обрезков той же гидроизоляции.
Ну а заканчивают все укладкой и монтажом профнастила кровельного (не заборного!). Если по крыше гаража потом будут бегать вездесущие мальчишки, а такое часто бывает, то и толщина листов профнастила и высота его волн желательны побольше. Например С 44 толщиной 0,65 мм. Если же ходить будут только коты, то сойдет и более дешевый вариант С 21, но той же толщины.
Крепеж профнастила кровельными саморезами по верху волн (!), даже если в рекомендациях к покупным листам будет напечатано, что крепеж должен быть по нижним поверхностям. Потому что в результате неровностей обрезных досок, старению резиновых прокладок на саморезах (если они там есть), дождевая вода всегда найдет дырочку через сколько то лет, научен горьким опытом.
Длина кровельных саморезов равна высоте волн профнастила плюс 20 мм. Крепеж шуруповертом, выставить на усилие, которое не будет проминать лист металла.
Зачем нужна гидроизоляция? Если ее не использовать, то потом замучаетесь от протечек, конденсат достанет до печенки. А так при резких сменах температурного режима, особо по весне и по осени, конденсат с нижних поверхностей профнастила будет попадать на гидроизоляцию и стекать по уклону за пределы кровли.
Вроде бы и все.
Надеюсь, что более или менее вразумительно объяснил. Как смог.
Удачи!