Соединение фундаментов из ракушечника и бетона
Вопрос:
Здравствуйте, уважаемый Семёныч. Есть желание произвести реконструкцию старого дедовского и отцовского дома путём пристройки к нему нового здания на ленточном фундаменте (кухня-гостинная, сан. узел, топочная и прочее) с последующим объединением под одну крышу и ремонтом под жилые комнаты в старом доме.
Дом старый, немецкой постройки. Находится в Крыму под Евпаторией. Стены и типа фундамент из ракушняка "семирика" (раньше такой пилили в карьерах). Фундамент это продолжение стен под землю, скорее всего "тычковый". "Перерыл" весь интернет по вопросу ремонта фундаментов и соединения двух фундаментов (старого и нового).
Одолевают сомнения что, соединение "лента"-"лента" жесткое с арматурой, могут разрушить ракушняк стены - фундамента. Соединение с демпферным швом не даст той жёсткости общей конструкции, но исключит разрушение стены при усадке нового фундамента. Посоветуйте, каким образом лучше соединить старый "фундамент" из ракушечника и новый из ж.б. Знаю, выход есть из любой ситуации.
Александр, Омск.
Ответ:
Привет, Александр из Омска!
Однозначного ответа на ваш вопрос нет. Только практика может показать правильность выбора того или иного варианта. То есть - жесткого соединения двух фундаментов или с наличием демпферного шва.
Насколько помню, в большинстве случаев грунт под Евпаторией чаще всего каменистый, то есть, проще говоря, является обычной супесью с включением в нее достаточно большого количества камней неправильной геометрической формы. По крайней мере у меня такое впечатление сложилось при осмотрах траншей под строительство домов как в самой Евпатории, так и в ее окрестностях.
По идее такие грунты не подвержены большой усадке. На основании чего можно предположить, что особо больших усадок нового ленточного фундамента, изготовленного из армированного бетона, не будет. А если таковые усадки и будут, то в пределах минимума. На вскидку - не более примерно сантиметра.
Глубина промерзания грунта в Евпатории, согласно имеющимся таблицам для большинства грунтов с различными характеристиками, равна всего 0,1 метра. При условии отсутствия грунтовых вод. А таковые здесь за редким исключением практически всегда отсутствуют.
Следовательно, на мой взгляд, вам не стоит особо заморачиваться и переживать о дальнейших катастрофических последствиях с перемещением нового строения по отношению к старому.
(Вопрос сейсмической активности опустим, мы же не предсказатели, будем надеяться. что землетрясение 1927 года в обозримом будущем не повторится.)
То есть алгоритм-последовательность действий следующий. Делается траншея под новый ленточный фундамент на глубину около сорока сантиметров. Шириной около 40 сантиметров (она в свою очередь зависит от толщины ваших стен будущего строения).
Затем в траншею засыпается песок в качестве компенсационного слоя. Толщина слоя песка около двадцати сантиметров. А глубина заложения фундамента тоже около двадцати сантиметров, минимум 15, для подстраховки.
После чего делается каркас из прутков арматуры (Ф12-16 мм), укладывается в траншею. С обеих сторон траншеи делается опалубка из досок или др. материалов (фанеры, плоского шифер, ЦСП - на ваш выбор).
Высота опалубки может быть от полуметр и до метра, поскольку большинство строителей считает оптимальным для домов именно такую высоту цоколя - расстояния от поверхности грунта до верхней поверхности фундамента.
Заделывать прутки арматуры нового ленточного фундамента в ракушечник старого фундамента, опять же таки на мой взгляд, скорее всего не стоит. Все по той же причине - просадка нового фундамента по отношению к старому вряд ли будет превышать размер около сантиметра.
Но на всякий случай стоит учесть пару моментов.
Первый - стык новых и старых стен можно проложить вертикальными полосками гидроизоляции. Чаще всего это делается сложенным в два слоя таким материалом, как рубемаст или стеклоизол, то есть аналогов рубероида но на основе стеклокорда. Такой стык обычно прикрывают декоративными накладками в тех случаях, когда он слишком бросается в глаза. Иногда его просто закрывают штукатуркой. До того момента, как появится трещина, которую вновь прикрывают штукатуркой.
Второй - зависит от конструкции будущей общей кровли. Обычно нижняя обвязка стропильной системы в виде мауэрлата, опирающаяся на верх стен строения при любых просадках стен и соответственно фундамента также может проседать. Во избежание деформаций кровли может быть предусмотрена вставка между стенами и мауэрлатом компенсаторов нужных размеров. В самом простом случае - обычных деревянных клиньев, которые по мере надобности подбивают для того, чтобы мауэрлат все время сохранял горизонтальный уровень.
Ну и если между пристройкой нового помещения и старым домом будет дверь, то ее порог делают с некоторым возвышением над уровнем пола. Так как уровни пола в разных частях здания могут в дальнейшем несколько не совпадать.
Это мое видение вашей проблемы. Хотя не исключено, что никаких вертикальных просадок не будет и в помине и тогда все вышесказанное лишь перестраховка.
Все. Удачи!