Соединение двух срубов
Вопрос:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, уже более 20 лет стоят 2 времянки, у каждой свой фундамент, но кровля единая, у каждой свой вход. Так вот, хотела их объединить и сделать один общий вход, но между ними(между срубами), где-то полметра зазор. Как можно этот зазор утеплить и сделать зазор тёплым коридором? Спасибо.
Люция, Челябинск.
Ответ:
Привет, Люция из Челябинска!
Никаких особых проблем в устройстве перехода между двумя устоявшимися в течение 20 лет старыми срубами нет. Тем более, что расстояние между ними составляет всего полметра.
В таком случае даже не надо устраивать фундаментные опоры под этот переход.
Первым делом очевидно следует сделать разметку под пропилы для установки дверей как в одном, так и в другом срубах. Проемы должны быть строго напротив друг друга, поэтому с помощью строительного уровня делают указанную разметку. Естественно, что напротив проемов внутри обоих срубов не должно быть никаких конструкций и мебели.
На мой взгляд, коридор между срубами не должен быть во всю ширину стен срубов, хотя и такой вариант "мамедовой щели" может иметь место, но с ним возни будет больше, а полезного пространства добавится не намного. Тогда делается общая кровля совмещенная с кровлями имеющихся срубов. Что порой бывает весьма проблематичным. Впрочем это определяется желанием хозяев.
Циркулярной или цепной пилой делают сквозные пропилы через стены срубов. При этом, когда не уверены, что стены сруба не станут разваливаться от такой операции, то рядом с пропилами по вертикали могут быть установлены по обеим их сторонам обрезные доски достаточной длины и толщины. Всего 8 досок!
Оптимально отступить от углов срубов не менее метра, чтобы не нарушить их прочностных характеристик.
Ориентировочно эти доски длиной чуть больше пары метров (под размер стандартных филенчатых дверей) и с толщиной не менее 50 мм.
Потом приступают к монтажу теплого коридора-перехода. Для чего снизу вставляют пару половых лаг также из толстой обрезной доски или бруса сечением не менее 100*100 мм. С опиранием их на те венцы срубов, которые находится под дверными проемами. По месту определяют вариант запила стыкуемых элементов лаг и бревен (или бруса при брусовом срубе).
Монтируют чистовой и черновой пол с утеплителем между ними. Оптимально - пеноплэксом слоем в 100 мм. Такой утеплитель не гигроскопичен в отличие от минеральных, требующих всевозможных влагозащитных пленок.
Проемы дверные по обоим срубам делают по варианту обсады-окосячки, когда не бывает сквозной щели, а все горизонтальные и вертикальные элементы выбраны в четверть. Тогда не будет явных мостиков холода между внутренним помещением перехода и улицей. При этом сверху над дверным проемом не нужно оставлять зазор, как это делается в новых срубах. Поскольку ваши старые срубы уже осели за 20 лет полностью.
Между элементами обсады помещают каркас перехода из обрезных досок или черепного бруса. Доска пойдет и 50*100 мм, а черепной брусок 50*50 мм вполне будет достаточным.
Указанных элементов должно быть не менее 6 штук. То есть по три штуки на каждую стену будущего перехода.
Кровлю над переходом лучше всего сделать двускатной на обе стороны от конька. Тогда снег и дождь не будут скапливаться на ней, а сваливаться (стекать) между вашими срубами.
Полученный "скворечник" сначала по каркасу обшивают влагозащитной пленкой с обеих сторон этого каркаса и помещают между этими пленками утеплитель. Оптимально использовать опять же таки слой не менее 100 мм для пущей гарантии сохранения тепла в переходе. Это касается минерального утеплителя, если будете использовать упомянутый пеноплэкс, то пленка не понадобится.
Сие делается и по стенам и по кровле.
Затем производят обшивку стен и потолка. Чаще всего по нутрянке это бывает вагонка (установка по вертикали, поскольку бруски или доски каркаса горизонтальные) или фанера толщиной от примерно 5 мм, со стыкованием ее листов по элементам каркаса. По наружке чаще всего используют либо имитацию бруса (это та же вагонка, но большей толщины). Либо блокхауз.
Иногда используют просто обрезные доски толщинами от 25 и до 50 мм, иногда заборную доску (с выборкой в четверть). Но тогда в большинстве случаев такие доси обшивают сайдингом виниловым или металлическим. Больше вероятность длительной эксплуатации такого материала.
Кровля делается по деревянной обрешетке из профнастила, металлочерепицы, хотя и обычный шифер иногда используется. Свесы на обе стороны по полметра, чтобы меньше дождем заливало стены.
В местах примыкания кровельного материала монтируют металлические фартуки L-образной формы. Крепят их и к стенам срубов и к кровельному материалу либо кровельными саморезами либо шиферными гвоздями (если использовали шиферные листы).
По наружке покрывают деревянные стены антисептирующими составами или красителями. Все дольше прослужат, да и вид будет более дизайнерским.
Двери в дверных проемах могут открываться в разные стороны, или в одну, если размер их будет менее полуметра. В противном случае будут наезжать друг на друга.
Не думаю, чтобы все эти работы производила хозяйка Люция, ей будет достаточно осуществлять авторский контроль за нанятыми рабочими или мужем (при его наличии). Просто это вам для сведения и показать текст ответа на ваше послание работникам. Естественно, что они могут и внести некоторые коррективы на месте, но суть устройства перехода будет все равно примерно такова.
Слишком теплым такой коридор-переход вряд ли можно назвать, но при закрытых дверях в оба сруба тепло здесь особо и не нужно. Не проводить же сюда отопление!
Да, после того, как написал свой ответ и еще раз прочел ваше письмо, то подумал, а может вы хотели сделать общий вход в ваши срубы через этот коридор-переход? Но и тогда все равно алгоритм действий будет примерно таким же, хотя делать входную дверь в полметра не самая лучшая идея, ни пианино, ни крупногабаритная мебель не пролезет через нее.
Удачи!