Просел ленточный фундамент на сваях
Вопрос:
Здравствуйте. Нам очень нужен ваш совет. Сразу скажу, если он платный, не проблема, только помогите.
Мы построили дом пять лет назад из пеноблоков. Фундамент ленточный, на сваях. Заселились и потихоньку делали ремонт. Денег хватило на отсыпку только двух лицевых сторон, дальний угол, так и остался в стороне огорода, ну это и есть следствие нашей проблемы.
Пока мы думали как избавиться от наклона в 10 см, потихоньку, потихоньку, угол просел аж на 30 см. Дом тяжелый двухэтажный под мансарду 250 м2.
Давно наблюдаю за вашим сайтом, но с моей проблемой к сожалению ответ не нашла. Решила попытать счастье и написать. Очень буду надеяться на обратную связь. Очень буду ждать!
С уважением, Лейла, Москва.
Ответ:
Два варианта ответа (23 апреля и 6 июля)
1)
Привет, Лейла из Москвы!
В любом строении три самых важных составляющих - фундамент, стены, кровля.
И когда хотя бы одна из этих составляющих выполнена без соблюдения общепринятых строительных норм, то потом все может вылиться в большие проблемы.
Перед любым строительством делают планировку участка, если есть возможность выровнять его, то прибегают к съему лишнего грунта. Если такое невозможно, то делают дополнительную подсыпку грунта.
В ряде случаев укон под будущим строением оставляют, но тогда его учитывают при монтаже фундамента.
Дом ваших размеров даже при использовании пенобетона прилично весит, поэтому и к варианту свайно-ленточного фундамента следовало подходить со всеми предосторожностями.
Мне неизвестны характеристики грунта под вашим домом. Они могут быть совершенно различными, поэтому рассмотрим самый неблагоприятный вариант. Это когда он пучинистый, грунтовые воды в большинстве времени стоят высоко.
В этом случае оптимальным считается монтаж свай на глубину, превышающую глубину промерзания грунта по региону строительства на десяток-другой сантиметров.
Если совершенно приблизительно установить эту глубину в два метра (по Московскому региону), то этого с определенной долей гарантии вполне должно хватить.
Диаметр бурок под сваи для вашего дома ориентировочно должен быть не менее 300мм.
Наиболее оптимальными считаются сваи выполненные по технологии ТИСЭ, то есть их подошва имеет расширение диаметра еще на несколько см по сравнению с диаметром свай.
Тогда выдавливание свай окружающим грунтом маловероятно. Вертикальные и касательные силы пучения не превышают допустимых значений.
Сами сваи могут быть как винтовые, так и самодельные. Обычно это металлический каркас из арматуры, заливаемый бетоном.
Важен шаг установки свай. Чем он меньше, тем и лучше. Обычно он примерно равен полутора метрам. Но в любом случае не более двух метров.
Технология представляет из себя бурение бурок нужной глубины, заполнение дна бурки не менее чем 10 см слоем песка, установку металлического каркаса, заливку жидкого бетона с его уплотнением.
Высота заливки свай на десяток см выше уровня грунта.
/Важно, вне зависимости от всего прочего, чтобы глубина заложения свай была везде была одинакова! То есть выдержать указанные два метра от поверхности грунта до дна бурки./
Прутки арматуры свай оставляют торчащими над залитым бетоном на 15-20 см.
Потом приступают к заливке ленты фундамента. Если не вдаваться в подробности, то ее глубину в грунт и выступание над поверхностью грунта делают в определенном диапазоне.
Глубина заложения ленты при наличии свай колеблется около 0,5-0,6 метра или чуть менее. Высота возвышения над грунтом от полуметра и до 0,8-1 метра. Иногда ленту в высоту наращивают кирпичной или блочной кладкой.
Технология заключается в копке траншеи по всему периметру внешних стен дома. Ширина траншеи обычно 30-40 см. С изготовлением опалубки нужной высоты.
На дно траншеи - компенсационный слой песка 10-20 см.
В обязательном порядке делается армирование ленты продольными прутками арматуры связанными между собой в каркас.
Также обязательным условием является связка арматуры ленты и выступающей арматуры свай, о которой говорилось выше.
Чаще это выполняется сваркой, реже - вязкой вязальной проволокой.
Тогда получается единая цельная конструкция, выдавить которую даже пучинистому грунту не под силу.
Это рассказано о том, как надо делать.
Как сделано у вас, можно лишь догадываться. Но судя по имеющейся проблеме - не совсем так.
Просадка в 30 см очень большая величина.
Что делать? Сложно сказать однозначно.
Самый кардинальный вариант - разборка соответствующих участков стен из пеноблоков. С заливкой фундамента по вышеуказанной технологии. И с дальнейшим восстановлением стен.
Менее кардинальный, но все равно с большими затратами как по финансам, так и по времени - это заведение снизу под стены металлического сортамента в виде уголков сечением 100*100 мм (с обеих сторон стен). То есть соблюдая горизонтальный уровень, штробят канавки в толще стен, заводят туда уголки, сваривают их через проделанные в стенах щели между собой металлическими пластинами. При необходимости используют мощные автомобильные домкраты и всевозможные временные подпорки.
После чего усиливают фундамент (все по той же указанной технологии). Иногда используют установку винтовых свай. Для чего связываются с организацией, которая осуществляет такой монтаж. Ее специалисты выезжают на место для консультаций и определения возможности установки свай.
В любом случае вам необходимы консультации опытных строителей со стажем работ по строительству каменных домов непосредственно на месте. Они могут выдать соответствующие рекомендации о возможности реконструкции строения.
И оптимально, когда у таких строителей есть и рабочие коллективы, которые могли бы произвести такую реконструкцию. Потому что одно дело давать советы, а другое дело и осуществлять их.
Не знаю, насколько удовлетворил вас своим ответом, но другого сказать не имею.
В любом случае -удачи!
2)
Привет, Лейла из ...! (Всегда прошу указывать населенный пункт, откуда пришло письмо-вопрос, потому что иногда есть возможность дать консультацию на месте, когда проблемное строение неподалеку.)
Просто, без фотографий вашего случая, отвечать несколько затруднительно.
Но постараюсь, насколько могу в соответствии со сказанным вами.
Двухэтажный дом указанной площади довольно таки тяжелое строение, даже если он сделан из пеноблоков. Следовательно фундамент испытывает большую нагрузку. И если его тип не соответствует этой нагрузке, а также при проблемных грунтах, на которых возведен дом , деформации и просадки не исключены.
Сначала поговорим о том, как делается правильно, а потом о возможных мерах по исправлению дефекта.
Ленточный фундамент на сваях (иногда это разновидность свайно-ростверкового фундамента) по общепринятым технологиям возводится в большинстве случаев на грунтах с не очень высоким стоянием грунтовых вод. То есть по весне вы не ходите по лужам, которые образуются от выходящих на поверхность почвы подземных вод и талой воды, которая не впитывается в грунт, поскольку там своей воды хватает.
Ленточный фундамент должен иметь армировку из нескольких прутков арматуры диаметром обычно от 12-14 мм и более. Глубина заложения ленты может быть различной и в зависимости от характеристик грунта. Колеблется эта глубина в больших пределах. Она может быть от двух метров и до самых минимальных размеров примерно в 30 см. Чем глубже, тем и лучше. При глубине ленты более глубины промерзания грунта по региону строительства проблем обычно не бывает. Арматура укладывается по всему периметру фундамента.
Сваи представляют из себя бурки глубиной в упомянутую глубину промерзания грунта и чаще всего выполняются бурением буровой установки на базе автомобиля, реже делаются ручными или электро-бензобурами. Наиболее устойчивыми сваями считаются выполненные по технологии ТИСЭ с расширением основания. Диаметр бурок колеблется от 15 и до 35 см.
После бурения в бурку помещается каркас из арматуры, обычно из трех или четырех прутков диаметром, что и в ленте фундамента.
Шаг установки свай колеблется от полутора и максимум до двух метров.
Арматура свай и ленты в обязательном порядке свариваются между собой электросваркой, реже просто вяжутся вязальной проволокой.
После соединения арматуры свай и ленты производят заливку бетона. В случае свайно-ростверкового фундамента может быть использована опалубка с возвышением ее над поверхностью грунта на определенную высоту. Но более метра эта высота бывает редко.
После заливки и выравнивания цоколя по нему сначала кладут гидроизоляцию из пары слоев материала на основе стеклоизола и потом уже возводятся стены, в вашем случае из пеноблоков.
Если все у вас было сделано именно по такой технологии, то просадки углов не должно было быть. За одним исключением, когда грунт под фундаментом в каких то местах был не материковый, а насыпной. Тогда его плотности может быть недостаточно для удержания некоторых участков фундамента. Или в этом месте была полость типа подвала, а то и карстовая.
Чаще всего такие ситуации как у вас бывают в случае недостаточной жесткости армирования (когда не было связки арматуры) или при совершенно паршивых болотистых грунтах, недостаточно прочной ленте фундамента.
Но это вам лучше знать, если, конечно, вы сами строили дом или это делалось под вашим присмотром.
Теперь вопрос стоит в том, а как же сие исправить?
Это решается строго по месту и в соответствии с обстоятельствами.
В самом кардинальном случае - вплоть до разборки части строения, когда устанавливают технологические временные опоры-колонны с перемычками, раскосами и другими приспособлениями для того чтобы не разбирать кровлю. Кровля опирается на них, а стены, образующие угол, разбираются с отступлением от места просадки на достаточное расстояние, до тех участков, где уровень фундамента не претерпел изменений.
Естественно, что здесь проблем бывает много, в том числе и с плитами перекрытия или армопоясами. Безопасность прежде всего, без ее соблюдения часть строения просто напросто может завалиться со всеми вытекающими последствиями.
После разборки усиливают фундамент путем рытья траншей в местах просадки имеющегося фундамента в полный профиль на глубину промерзания грунта с установкой арматуры и заливкой бетоном.
Иногда, в лучшем случае бывает достаточным использовать заведение под стены проблемного угла металлического сортамента в виде мощных уголков с полками не менее 100 мм в штробы, пробитые в газоблоках этих стен. Уголки заводятся с обеих сторон стен, потом вынимают несколько газоблоков и соединяют уголки металлическими полосами с их сваркой.
Получается опора стен на этот каркас из уголков. Не исключено при этом использование мощных автомобильных домкратов.
Это трудно объяснять "на пальцах" и, как говорят строители - легче сделать самому, чем рассказать.
Под уголки все равно следует смонтировать цоколь фундамента примерно по той же технологии, что указана выше, только без разборки стен.
Но все это следует делать с привлечением строителей-специалистов, имеющих опыт подобной работы, иначе можно все так наворочать, что потом будет только хуже.
Ради интереса в интернете можете посмотреть страшилки с фотографиями каменных домов с провалившимися фундаментами и треснувшими стенами. Иногда за их восстановление не берется никто даже за большие деньги, считая - проще построить новый дом на другом месте и с соблюдением строительных норм и правил. Надеюсь это не ваш случай.
Не знаю насколько удовлетворил вас своим ответом, но как смог.
Удачи в любом случае!
/По поводу оплаты моих консультаций, то ими не балуют, два раза такое было за одиннадцать лет существования сайта, последний раз полтора года назад триста рублей на телефон перечислили. Может рекомендации не стоят денег, может другие причины, не мне об этом судить. Но это к слову./