Выбор фундамента под гараж на склоне
Вопрос:
Добрый день! Взял место под два гаража, большой угол склона, с двух сторон гаражи уже стоят. Подвал не нужен. Размер 9000 на 8800, строить хочу из газобетона два этажа. Какой выбрать фундамент?
Игорь, Курск.
Ответ:
Привет, Игорь из Курска!
В примерно таких же случаях мы своими рабочими коллективами предпочитаем делать ленточный фундамент по всему периметру будущих стен гаража.
Поскольку наличие уже двух имеющихся по сторонам гаражей накладывает определенные ограничения на ваши планы.
То есть на практике все выглядит следующим образом. Копаются со всеми предосторожностями траншеи на глубину заложения фундаментов соседних гаражей.
/Надо понимать, что они стоят уже достаточно продолжительное время и если не имеют деформаций, то глубина их фундаментов достаточна./
Одной стороной вашего фундамента будут фундаменты соседей. Другой стороной - опалубка из досок или листов фанеры.
В зависимости от характеристик грунта! Если грунт каменистый или материковый (не насыпной!) из глинистых пород, то использование досок или фанеры не всегда необходимо. А вот если грунт насыпной или песчаный, то опалубка обязательна, иначе будут осыпания и может придавить землекопа!
Передняя и задняя, а также промежуточная стены гаража должны опираться на полноценный фундамент. То есть это должна быть лента бетонная армированная и на глубину промерзания грунта по региону. Поскольку участок имеет значительный уклон, то берите жердь длиной на десяток сантиметров более размера глубины промерзания и во всех точках расположения фундамента промеряйте глубину вашей траншеи. Она должна быть одинаковой!
Цоколь фундамента, то есть возвышение его над поверхностью участка делают из бетонной армированной ленты на десяток сантиметров выше (по средней стене между вашими двумя гаражами, а также по боковым стенам). Цоколь передней и задней стен должны выполняться по опалубке и быть не менее 0,7 метра по своей высоте. Иначе дождевые брызги от отмостки будут попадать на газобетон и через пяток лет на низ стен будет без слез не взглянуть, посыпятся.
По бетону прокладывают гидроизоляцию из двух слоев рубемаста, стеклоизола и т.п. Рубероид - слишком хлипковат для этой цели. Потом кладка из блоков (при необходимости, а именно в средней и боковых стенах, там где цоколь поднят на 10 см, блоки кирочкой подрубают под нужным углом. В передней и задней стенах кладка из целиковых блоков.)
Под основание фундамента - подсыпка компенсационной подушки из песка слоем около 10 см.
Как вариант иногда фундамент делается свайно-росверковым. То есть буром (ручным, электро или бензо) делают бурки глубиной на упомянутую глубину промерзания (+10 см для слоя песка), с шагом полтора-два метра между ними. Ф200-300 мм. Чтобы края бурки не осыпались в них помещают трубы соответствующего диаметра (пластиковые сантехнические, иначе канализационные, реже асбоцементные, они менее долговечны, даже если напорные).
Бурки делают на максимально возможно близком расстоянии от старых стен имеющихся гаражей.
Затем в трубы помещают каркасы из арматуры Ф14 мм в виде 4 прутков со связями между собой через полметра по их длине.При взгляде с торца на такой каркас видите квадрат из прутков по углам.
Потом производят заливку бетоном полостей. Концы арматуры оставляют над трубами. Потом делают ростверк из армированного бетона, естественно - с изготовлением опалубки. Арматуру каркасов и ростверка сваривают между собой.
(Подробно о монтаже ростверка смотрите в соответствующих разделах моего, либо других сайтов.)
Потом производят кладку блоками.
То есть и в первом и во втором вариантах фундамент будет достаточно прочным, как никак два этажа, да с плитами перекрытия (хотя можно обойтись и без них - используя балки металлические или из деревянного бруса) достаточно приличная нагрузка.
Так что так или иное по советам других строителей.
Удачи!