Как выкопать подвал в старом бревенчатом доме
Вопрос:
Доброго времени суток. Нужна помощь по строительству. Дом дореволюционной постройки в пол бревна с засыпкой опилок. Как выкопать подвал вдоль стен? Чтобы дом не рухнул. Подвал в комнате, у которой три стены деревянные, а четвертая остатки от бывшей русской печки. Размеры по стенам 3.8*3.0 метра. Грунт супесь влажная. Грунтовых вод близко нет. Комната сквозного прохода.
Олег, Самара.
Ответ:
Привет, Олег из Самары!
Сложный вопрос, без осмотра рискованно давать какие-либо советы.
Бывает, что считаешь - должно получиться рытье подвала, а после того, как начнешь копать, то начинаются обваливания грунта, его осыпание вплоть до угрозы обрушения стен дома или гаража. У нас таковое случалось.
И тогда приходилось прекращать сооружение подвала, либо уменьшать его размеры с целью отступа от стен на какое то безопасное расстояние. Или вовсе копать подвал в другом месте.
Вы ничего не сказали о типе и характеристиках фундамента под домом, под теми тремя деревянными стенам.
А от этого многое зависит. Если фундамент под ними сделан на полный профиль, то есть глубиной в пару метров и он из кирпичной кладки (в дореволюционных домах такое встречалось), то копать можно на такую же глубину, при условии хорошей сохранности фундамента.
Если же фундамент сделан из бута, да еще в придачу и с минимальным содержанием бетона, а такое в старых дореволюционных постройках нам также доводилось встречать, то обваливаться влажная супесь скорее всего будет.
/Фундамент под русскими печами большей частью бывает около метра заглублением в грунт, по крайней мере в старых домах нам такое также часто встречалось. И он всегда делался отдельно от фундамента самого дома./
На практике же в вашем случае обычно поступают следующим образом. Начинают, после демонтажа пола, копку от фундамента печи. От его центра, постепенно копая в обе стороны. Если все идет нормально, то углубляются на всю глубину печного фундамента.
Размеры шахты не более полутора метров на полтора метра.
Если же после начала копки грунт сразу начинает осыпаться, то используют следующий вариант.
/Он по своему принципу напоминает копку колодца с использованием осаждающихся стен, только в нашем случае вместо железобетонных колец (или венцов из бревен-бруса) делают деревянные щиты из обрезных досок и каркас из черепного бруса./
Технология примерно такова: после откапывания грунта на максимально допустимую величину, до начала осыпания 4-х сторон вашего котлована ставят по всем его сторонам черепные бруски сечением примерно 75*50 мм по углам котлована и через каждый метр протяженности стен. Пилят обрезные доски толщиной около 30-40 мм в размер будущих стен подвала и саморезами крепят их по всему периметру подвала с низа черепных брусков.
Получаются четыре стены, после чего подкапываются под них лопатой с коротким черенком, можно саперной. По мере осадки этих дощатых стен сверху сначала наращивают бруски каркаса максимально возможной длины с крепежом их и к досками и к имеющимся брускам каркаса. Потом прикрепляют доски.
И так до достижения нужной глубины подвала.
После того как это произойдет, то делается металлический каркас из арматуры Ф12-14-16 мм из вертикально установленных прутков. К ним приваривают или прикручивают вязальной проволокой горизонтально такие же прутки арматуры. Иногда используется сварная дорожная или кладочная сетка картами нужной длины.
Каркас не должен касаться деревянных стен и отстоять от них примерно на 5 см.
Ну а дальше дело техники - делается по периметру еще одна деревянная стенка по образу и подобию первой и на том же расстоянии в 5 см.
Причем делается не вся сразу, а по частям, начиная снизу. Прикрепите пяток досок, заливаете бетоном стены подвала на какую то высоту. Потом опять наращиваете стены досками и вновь заливаете бетон в имеющуюся опалубку. А то не сможете залить бетон, если сразу же сделаете стенки на всю высоту. Хотя в ряде случаев опалубка может быть сделана сразу на всю высоту стен.
Внутренние стены следует хорошо раскрепить от их разваливания. Что делается брусками, которые упирают в противоположные стены. Иначе масса бетона может выдавить эти стены.
Перекрытие подвала сверху также делается с использованием опалубки потолка, арматуры и бетона.Не забывая при этом оставить люк под лаз. С оформлением его по периметру металлическим сортаментом (обычно уголком с полками не менее 50 мм.)
После застывания бетона получаете и по стенам и по потолку армированные бетонные стены-перекрытие.
(Полный набор прочности бетона через 28 дней.)
Затем опалубка демонтируется. Естественно - только изнутри, наружная так и останется за стенами подвала. В зависимости от влажности грунта она сгниет через меньший или больший промежуток лет. А куда деваться?
Другим вариантом может быть использование вместо бетонной заливки стен кирпичной кладки рядовым красным кирпичом с прокладкой между его рядами кладочной сетки, иначе кирпичные стены с течением времени может выдавить грунтом.
При этом варианте внутренних временных стен из досок не делают. Иногда для пущей прочности все таки забивают прямо в грунт, с касанием внутренних поверхностей стен, вертикальные прутки арматуры. Все для большей надежности кладки.
Смотрите по месту, как можно использовать фундамент бывшей печи для снижения трудоемкости по монтажу 4-ой стены подвала.
Алгоритм действий, полагаю, ясен. По мелочам додумаете сами.
Все. Удачи!