Как выкопать колодец своими силами
Вопрос:
Хочу на участке своими силами выкопать колодец. Кольца бетонные хочу отливать сам. Как лучше сделать опалубку? Как её проще и надежнее армировать? Предположительная глубина 10-11 метров. Сравниваю с соседями.
Сергей, Московская область, Протвино.
Ответ:
Привет, Сергей из Протвино!
Делать железобетонные кольца непрофессионалу, то есть человеку, который желает сделать их впервые и для своего собственного колодца, дело нерентабельное и большинство специалистов в этой области считают, что купить и привезти готовые кольца значительно проще и, в конечном итоге, дешевле. Так что десять раз подумайте, прежде чем принять окончательное решение.
Самому полностью соорудить колодец с отливкой бетонных колец, занятие довольно-таки трудное. Если часть операций и можно сделать, то некоторые из них без помощника просто невозможны. Например, как одновременно и копать грунт внизу колодца, на самом его дне, и практически одновременно поднимать этот грунт наверх и высыпать емкость. Так что сие не реально.
Да и опускать кольца, вернее монтировать их друг на друга, можно обладая только хорошими физическими данными.
Тем не менее, если считаете, что у вас свободного времени больше, чем денег, то делайте то, что можете сделать один.
А сделать можно одному довольно-таки много.
Итак, первым делом постарайтесь определить сначала место копки колодца, чтобы потом не получилось так, что все сделаете, а воды в месте копки колодца не окажется. И тогда все труды насмарку.
Не буду повторять все приметы и признаки определения местонахождения воды, если интересно, то можете посмотреть на моем сайте ответы на вопросы, связанные с колодцами. Или в книжном магазине, библиотеке, интернете, достать или прочесть интересующие вас материалы. Самое главное в этом деле, посмотреть, а как там у соседей? Ежели вода находится повсеместно, под всеми участками и примерно на одном уровне, то вопросов быть не должно. Когда же идет направленный водоносный слой, то можно элементарно промахнуться. Под землей его же не видно.
Есть один старинный и хороший совет как выбрать место под колодец, когда вокруг расположено несколько действующих колодцев. Для этого проводится воображаемая линия между двумя соседними колодцами, например с полудня на полуночь. Затем другая линия между двумя другими с восхода на закат. В месте пересечения этих воображаемых линий копайте свой колодец, промахнуться не должны.
Не буду говорить о цельнолитом железобетонном колодце, когда делают не отдельные кольца, а опускающуюся сверху махину без стыков. Это морочнее и требует длительного времени застывания бетонных стен и сопряжено с рядом других сложностей. Только о раздельных кольцах.
Для отливки бетонных колец вам прежде всего понадобятся соответствующие материалы. Если провести расчеты, то все они по отдельности окажутся дешевле, чем покупка готовых колец. Хотя транспортные расходы будут сопоставимы. А по подготовительным и всем сопутствующим работам вы потеряете массу времени. Никуда не денешься.
Основные материалы: цемент марки М500 (можно брать и более низкой марки, начиная от М300, но не мелочитесь, скупой платит дважды), песок желательно речной и крупной фракции, щебенка, предпочтительно гранитная (фракция 1 -2 сантиметра), но ни в коем случае не известковая; вода, арматура в виде проволоки в бухте (Ф 8 -10 миллиметров) и в виде прута (Ф 8 - 18 миллиметров). Размеры ориентировочные и могут быть несколько другими в зависимости от возможностей.
Вязальная мягкая проволока (отожженная) Ф1-2 миллиметра, для вязки вертикальных прутков арматуры и горизонтальных колец из проволоки в бухте. Вертикальных прутков обычно используют не меньше четырех - шести штук, горизонтальных колец в зависимости от высоты кольца, обычно их располагают на расстоянии друг от друга примерно в 7 сантиметров.
Определитесь с диаметром и высотой ваших колец. Оптимальным считается и то и другое около 1 метра. Но не забывайте, что чем больше высота, тем больший вес кольца, гораздо легче монтировать кольца высотой около 30 сантиметров, правда тогда и стыков будет больше, а их потом надо будет заделывать.
Толщина армированных железобетонных колец минимальная - 50 миллиметров, хотя не возбраняется делать ее и в два раза толще. Все упирается не столько в количество материала, сколько в вес колец.
Кроме того понадобится масса подсобного материала.
Не думаю, что вы будете делать металлическую опалубку, которая больше используется только профессиональными копателями колодцев, так как ее хватит им на всю оставшуюся жизнь. Для такой опалубки нужен толстый металл (листовая сталь не менее 3-х миллиметров толщиной), которую нужно еще и согнуть в обечайку по идеальной окружности и иметь специальную стыковку с возможностью демонтажа ее, а также металлические петли для складывания опалубки и прочие навороты.
/Хотя при кольцах малой высоты 25 -30 сантиметров иногда из оцинкованного железа и обручей получается неплохая опалубка/.
Для разового строительства достаточно деревянных досок длиной в зависимости от высоты колец (от 0,3 до 1 метра), толщиной 20 - 25 миллиметров. Шириной 100 миллиметров.
Из таких прямоугольных досок необходимо сделать, так называемые, клепки, то есть снять под определенным углом кромки досок по всей их длине. Тогда доски при соединении этими сторонами друг с другом в "бочонок" будут плотно прилегать друг к другу.
Если никогда подобными делами не занимались, то очень будет полезно посмотреть на обычную бочку и понять принцип ее изготовления.
Наиболее рационально делать не всевозможные опалубки с конусной внутренней поверхностью, а обычные цилиндрические с одинаковым нижним и верхним диаметром опалубки. Просто и надежно. Древесина - хвоя (сосна, ель), с отсутствием, либо минимумом сучков на их поверхности.
И внутренняя и внешняя опалубки должны быть разборными или складными, чтобы после застывания бетона их можно было убрать и использовать для монтажа последующих колец.
Есть разные способы изготовления опалубки, рассказывать о них можно часами и они подробно расписаны в ряде источников. Не буду повторяться. Расскажу очень схематично и коротко.
Ваша задача сделать сооружение из досок, напоминающее бочонок. Вернее два бочонка. Один для внутренней стороны вашего железобетонного кольца, другой - для внешней. Для чего на каждый из этих "бочонков" (строго цилиндрической формы) понадобится по паре ободов-обручей из металлической полосы шириной около 40 миллиметров и толщиной около 5 миллиметров. То есть нужно купить на ближайшем складе металлопроката около 14 погонных метров такой полосы.
При диаметре кольца в 1 метр длина окружности рассчитывается по известной формуле С=ПD, то есть 3,14 метра и есть искомая величина. Прибавьте еще 10 сантиметров, чтобы сделать нахлест полосы своими концами самой на себя. Затем сверлятся сквозные отверстия и эти концы крепятся между собой заклепками, а лучше винтами с головкой впотай и гайками, тогда будет возможность их разборки при необходимости. Двух креплений на каждой полосе достаточно.
Еще раз повторюсь, что все размеры ориентировочные и могут иметь отступления в ту или иную сторону. Работа ручная, все делается по месту и с разумными допусками.
После изготовления ободов-обручей в них сверлятся отверстия под каждую доску-клепку диаметром 4 - 5 миллиметров под саморезы. Собираете внутренний "бочонок", для чего с наружной стороны малого обода накладываете доски и крепите их саморезами, последнюю вставляемую доску подгоняете по месту особо тщательно, она может несколько отличаться от всех остальных.
Затем собираете внешний "бочонок", у него обруч будет не внутри, как у предыдущего, а снаружи. Остальное все делается аналогично предыдущему.
При таком методе сборки внутренней и внешней опалубки ваших будущих колодезных колец, крепежные обручи не будут мешать заливке бетона.
После означенных манипуляций на доски по всей их площади крепится полиэтиленовая пленка в два слоя скобами степлера. Она пригодится для того, чтобы потом бетон своей поверхностью не залипал к древесине.
Следующий этап - делается площадка из досок, а лучше из толстой фанеры, на которую устанавливаются две изготовленные опалубки (тоже с использованием полиэтиленовой пленки). Расстояние между опалубками должно быть равномерным по всему периметру.
Собирается отдельно каркас из арматуры, как говорилось - из 4 -6 или более вертикальных арматурин примерным Ф 8 - 18 миллиметров. На них, примерно через сантиметров 7, мягкой вязальной проволокой привязываются кольца из проволоки Ф8 миллиметров. Кольца следует предварительно заготовить в большом количестве по шаблону с диаметром равным средней величине между диаметрами внутренней и внешней опалубки. Если мужик вы рукастый, то изготовить шаблон для вас проблемой быть не должно.
Каркас опускается в полость между опалубками. Между каркасом и опалубкой размещают несколько (не менее трех) клиньев, чтобы он не смещался при дальнейших работах. Клинья вынимают по мере необходимости. После чего туда же заливается и приготовленный бетон в пропорции - на лопату цемента 2,5 лопат песка и 4,5 лопат щебенки (можно гравия).
Если бетон жидкий, то его застывание идет около недели, если консистенции творожной массы, то дня три. Но во втором случае при его заливке, а вернее закладке, следует применять, так называемую, трамбовку в виде черенка от лопаты, для уплотнения бетона. Трамбовкой уплотняют бетонную массу.
После всех этих манипуляций снимают опалубку, для чего на нескольких противоположных досках ее выворачивают саморезы и снимают пару (или больше) досок. И аккуратно вышибают молотком, ударами через наложенный на торцы досок деревянный брусок.
Иногда опалубка делается не цельной, а секторами.
Короче, попробуете так, не понравится, можно видоизменить опалубку. Опыт приходит во время работы.
После снятия опалубки кольцо осматривают, в случае необходимости заделывают возможные пустоты в стенках раствором цемента. Выдерживают дня три, смачивая водой раза по три в день. Тогда бетон наберет достаточную прочность.
Петли из арматуры по верху колец в вашем случае делать необязательно, так как шахта колодца рядом, изловчитесь уложить их и так, срезать не надо будет.
Если отважитесь делать кольца с пазами и гребнями, то дополнительно необходимо будет сделать еще пару деревянных колец для получения выступов и углублений. Подробности не описываю, додумаете.
Иногда на самое нижнее кольцо монтируют (замоноличивают), так называемый, нож из стальной полосы, чтобы кольцо лучше оседало в грунт.
Про инструмент долго говорить не буду, полагаю, если задумали все сами делать, то с ним у вас проблем не будет. Тем не менее - пара лопат, одна штыковая, вторая совковая, ведро на веревке (диаметр веревки с палец толщиной, чтобы ладони не резало при подъеме ведра с грунтом), небольшой ломик-монтировка, отвес на шпагате достаточной длины. Длина черенков лопат и ломика должны быть меньше диаметра колодезных колец, иначе не размахнетесь. Иногда не лишне иметь кирку и топор, которые пригодятся при работе с разными неожиданностями в грунте. Про лестницу и, возможно, ворот на верху колодца, страховочную веревку, молчу. Как и про спички-свечку-газету, которые могут понадобиться при проверке наличия газа в полости колодца.
Если же по зрелому размышлению все-таки поймете, что проще купить кольца колодца готовые, то наиболее оптимальный вариант это приобретение так называемых пазогребневых колец, у которых с одного торца имеется паз-углубление, а с другого гребень-выступ. При их стыковке получается подобие замка, проложив его минимальным количеством цементного раствора, получите хороший стык, через который будет, если будет, проникать минимум воды верховодки. Иногда такие стыки заполняют жидким стеклом, это более эффективно, чем раствором.
Покупные кольца для зачаливания тросами или веревками имеют либо металлические проволочные петли-ушки или вовсе отверстия в своих стенках. После монтажа и то и другое убирают. Петли либо загибают, а лучше срезают болгаркой, чтобы стык был плотнее. А отверстия заделывают раствором, лучше жидким стеклом.
Когда мы разгружали железобетонные кольца на месте монтажа колодцев, то очень часто при этом одно-два трескались. Попробуй удержи такую махину при спуске с высоких бортов грузовика. Поэтому неплохо брать кольца с запасом в одно-два. Те же, которые все равно повредятся, помещают в самый низ колодца, где они будут скрыты слоем воды. Или укладывают на самом верху, где их проще и отремонтировать и в случае необходимости заменить. Но ни в коем случае не в середине высоты колодца. Здесь их труднее ремонтировать, не говоря уже о замене.
Если что то полезное почерпнули из всего сказанного, то время на ответ я даром не потерял.
Удачи!
Огромное спасибо за ответ на мой вопрос. Много полезной информации. Я понял так, что если опалубку установить стационарно в одном месте (не разбирая её после каждого кольца), то можно залить цельнолитой колодец? В выходной залил, через неделю на метр углубился и залил новое кольцо. По моему так проще, чем опускать кольца. Или тут какие-то подводные камни ожидают ? Заранее спасибо...
Сергей, Московская область, Протвино.
Ответ:
Привет, Сергей из Протвино!
Принципиально все рассказал выше, что и как делается при отливке стен цельного колодца сверху и постепенном его опускании. Хотя об этом можно говорить до бесконечности. А насчет подводных камней, то они могут быть и в действительности. Благо, если попадется небольшой валун, его можно будет и убрать. А вот если наткнетесь на огромный в насколько кубометров, то о продолжении работ в этом конкретном месте можно будет забыть, приспособив сделанную шахту под другие цели. Но будем надеяться, что сия чаша вас минет.
А так желательно все сделать за один сезон, потому что при различных длительных остановках возможны различные подвижки грунта. В результате чего прекращается дальнейшее опускание железобетонного ствола колодца. И потом его никакими силами сдвинуть нельзя.
Бывают и другие проблемы, но лучше о них не говорить, есть поверье, что если о чем то мало поминать, то того и не будет.
Удачи!