Укрепление кирпичных стен подвала
Вопрос:
Добрый день. Имеется гараж, пристроенный к дому. Дом был не достроен, гараж не использовался. Смотровая яма - подвал. Перекрытие - монолитная плита. Внутренние стены подвала - кладка в полкирпича. Пол подвала забетонирован. Насколько мы смогли понять - плита держится именно на этих стенах из кирпича и грунте вокруг стен. В настоящее время 2 (длинные) стены из кирпича выгнулись. Видимо просел весь дом (с монолитной плитой), а стены были сделаны без запаса для проседания.
Вопрос: возможно ли укрепить стены подвала с помощью швеллеров или уголков, сваренных в виде рамки - параллелепипеда? Какие нужны размеры и толщина этих швеллеров или уголков или др.? Затем планируется еще сделать дополнительную кирпичную кладку внутри подвала, пусть и с уменьшением площади.
Елена, Нижний Новгород.
Ответ:
Привет, Елена из Нижнего Новгорода!
Старая истина - когда чем то долго не пользуются и не следят за этим, то после первого же похода в место, куда давно не заглядывали, может привести в ужас.
Прогиб стен подвала симптом нехороший, если в настоящее время не поправите положение, то гарантия обрушений стен будет обеспечена в течение какого то времени.
Для укрепления стен подвала намечаемые вами меры вполне приемлемы. Обычно в подобных случаях смотрят на забетонированный пол подвала - выдержит ли он будущую нагрузку сверху после того как будет установлен металлический каркас и выполнена кирпичная кладка примерно такой же толщины, что и первая стена в полкирпича.
Если бетонный пол подвала является бетонной стяжкой толщиной не менее 15-20 см с ее армированием, то проблем в установке металлического каркаса и выполнении кладки быть не должно. Если же бетонная стяжка просто 10 см и без армирования, то место под дополнительную реконструкцию следует усилить. Чаще всего в подобных случаях делают опалубку по всему периметру подвала высотой в 15-20 см и шириной около 20-25 см. Укладывают каркас из арматуры в виде 4-х прутков периодички Ф14-18 мм. При взгляде на такой каркас с торца смотрится четырехугольник из арматуры, которая связывается между собой 12 мм проволокой с шагом связей около 0.6 метра.
Каркас сваривается и по углам подвала для создания конструктивной прочности.
Потом заливается бетон марки примерно М200, не ниже. Выдерживается горизонтальный уровень.
Через дней 5-7 опалубку можно снимать и монтировать металлический каркас. Каркас может быть выполнен по нескольким вариантам. Насколько понимаю, можно применить уголок с полками не менее 100мм или швеллер №10 в качестве стоек (подробный расчет сечения естественно делается с учетом нагрузок, величина коих мне неизвестна, поэтому опираюсь лишь на собственную интуицию). Стойки устанавливают с шагом не более полутора метров. В качестве обвязки и по верху и по низу стоек кладут такого же сечения сортамент. Этим должна быть обеспечена устойчивость монолитной плиты.
Металла уйдет прилично, можете влететь в тысяч 50 рублей.
Затем выполняется кирпичная кладка, дублирующая имеющуюся первую кирпичную кладку. Как вариант может быть использована и заливка бетона по дополнительно смонтированной опалубке. Тогда между стойками следует приварить дополнительно арматуру, можно в виде сварной сетки-карт. Иначе бетон может и отвалиться.
Конечно без осмотра вашего случая затруднительно сказать о возможности снижении затрат, но лучше перезаложиться в таком деле, чем посоветовать монтировать менее прочное сооружение.
Так что ничего сложного в описании, чего не скажешь о работе. Время, деньги и кадры понадобятся в достаточном и необходимом количестве. А куда деваться, не рушиться же сооружению дальше.
Удачи!