На сколько заглублять фундамент для дачного дома
Вопрос:
Привет Семеныч! Я вот все с фундаментом голову морочу: На какую глубину заложить? Цоколь 0,5 метра, 1 м отрыть, 0,2 утрамбовать грунтом. Получается 1,3 высота. В осях 5.8 на 5.8. Думаю из пеноблоков. Пойдет такой фундамент? Да-да я читал про 1,4 м глубина промерзания... но также читал что глубоко заглубленную ленту из-за сильных касательных напряжений на фундамент нужно нагружать тяжелым домом (из кирпича и т.д.). А у меня пеноблоки! Что думаете по этому поводу?
Петр, Коломна.
Ответ:
Привет, Петр из Коломны!
Получил вопрос о том, какой фундамент тебе надо соорудить под дом из пенобетонных блоков. В смысле, на какую глубину заглубляться.
Неделей раньше твоего вопроса мне довелось участвовать в работах на объекте в Коломенском районе.
Практически, он почти напоминает твой случай. Одноэтажный дом размером несколько больше твоего, тоже планируется из пенобетонных блоков. Правда, будет стоять он на небольшом косогоре. Поэтому фундамент в разных местах выступает над поверхностью земли на разную высоту.
Местные профессиональные проектировщики заложили величину фундамента в 1,4 метра. То есть на глубину промерзания почвы. Под фундаментом песчаная подушка слоем в 0,1 метра. Сам фундамент - монолит, армирование проходит лишь под кирпичным цоколем в один ряд арматуры. Ширина ленты - 400 миллиметров. Ширина цоколя - 500 миллиметров.
Кирпичный цоколь в одном месте выступает над поверхностью земли на 0,3 метра (там, где верх косогора). В другом месте, где низ косогора, там цоколь возвышается на 0,7 метра.
Грунтовые воды в этих местах, скорее всего, стоят не высоко.
Можно доверится проектировщикам, они отвечают за свои рекомендации.
За что и получают деньги.
Три года тому назад строил бревенчатый сруб, размером чуть больше планируемого тобой дома. То есть дом средней тяжести. На косогоре; рядом пруд. Грунтовые воды стояли довольно-таки высоко. Достаточно сказать, что в мае они были на глубине около 1 метра от поверхности земли.
А по ранней весне вода здесь стоит на глубине штыка лопаты по всему садово-дачному участку.
Фундамент делали ленточный, шириной в 0,4 метра и глубиной около метра, потому что ниже не было возможности заглубиться, воду не успевали откачивать.
Песчаная подушка была в 0,1 метра. Армировали трубами, проволокой, катанкой, арматурой. Короче всем, что удалось достать, не покупая. Бетон из цемента марки М500. Пропорции: 1 часть цемента на 4 части ПГС (песчаногравийной смеси).
Пол дома выставили идеально по уровню. Через 2 года фундамент с той стороны, что была заглублена на 0,35 метра больше, чем противоположная, приподнялся примерно на 1 -1,5 сантиметра. То есть зимой замерзающая вода толкала его снизу и с боков.
В результате невооруженным взглядом видно, что пол приподняло. Если бы не было армирования, то последствия были бы серьезнее.
Как поправить? Под половыми лагами посередине дома стоят каменные столбы из бетона, на которых лежат через гидроизоляционный слой рубероида деревянные клинья. Столбы заглублены на уровень основного фундамента. Но с ним не связаны.
То есть, вертикальные их подвижки, возможно, тоже были. Для выправления пола придется подбивать клинья, чтобы приподнять половые лаги и, соответственно, полы.
Аналогичная штука была с садовым домом из оцилиндрованного бревна в садоводческом товариществе рядом с деревней Кудрявцево (Коломенского района). Там тоже был небольшой косогор, один угол фундамента просел. Через 6 лет после строительства. Пришлось поддомкратить его, приподнимать и вставлять клинья для выравнивания сруба. Но фундамент там не ленточный, а столбчатый, или как мы его называем - плавающий. Когда опоры располагаются практически на поверхности земли.
То есть, копались ямки на штык лопаты, подсыпались песчаные подушки в 10 сантиметров, затем устанавливались железобетонные блоки, отлитые по спецзаказу. Их размер составлял 1/7 часть от фундаментного блока ФБС 5.
Вдвоем такой устанавливали вручную.
Со времени строительства прошло 14 лет. Больше подвижек не видать.
Я понимаю желание Петра, что не хочется тратиться на дорогостоящий фундамент. Можно использовать еще один вариант. Когда нанимаете водителя автомашины с буром (например, из районных электросетей или специализированной организации) и бурите на расстоянии в 1,5 - 2 метра бурки, диаметром около 0,3 метра и глубиной под 2 метра.
Бурки должны располагаться по всему периметру дома, а также под половыми лагами. Внизу все тот же слой песка в 0,1 метра, затем пару лопат щебенки, проливка битумом. После чего устанавливается арматура Ф10 - 16 мм (4 штуки, связанные между собой). Концы арматуры выступают над землей приблизительно на 0,5 метра.
Вокруг бурок делается опалубка на высоту в полметра. Верх всей опалубки выставляется по уровню.
Затем все эти бурки заливаются бетоном до "О" отметки.
Следующий этап - сооружается опалубка - короб, соединяющая залитые столбушки по всему периметру. Вновь армируются все эти соединения и бетонируются.
Получается бетонное основание, на которое укладываются пенобетонные блоки вашего будущего дома. Вместо бетонного основания можно использовать металлический швеллер с величиной полки равной ширине пенобетонного блока. С его обработкой битумом (праймером).
Каково? Но все это лишь варианты. И ваше право использовать их или нет.
Поэтому я на них и остановился, чтобы показать их возможное многообразие.
Нелишне поинтересоваться у тех хозяев, кто несколько лет тому назад в непосредственной близости от вас строил аналогичный дом (если таковой есть), параметрами дома и фундамента. И их состоянием на сегодня.
Отсюда резюме: Вы можете рискнуть и использовать ваш вариант с дешевым малоемким по материалу фундаментом, расположенным выше глубины промерзания грунта, в надежде, что дом легкий, подвижек грунта по вертикали не будет. Но вся ответственность будет на вас. В случае необходимости исправления ошибок, допущенных при строительстве, затраты будут несоизмеримы.
Так что вариант, просчитанный проектировщиками, куда более надежен, даже если они, как говорят в преферансе, "перезаложатся".
Успехов!