Конденсат в утеплителе деревянного пола
Вопрос:
Добрый день! Имеется брусовой дом 6*9. Мансарда - двускатная крыша. Будет утепляться в дальнейшем. Фундамент лента бетон, на ней цоколь кирпич высотой 60 см, 1,5 кирпича. Дом планируется использовать для сезонного проживания, с периодическими наездами зимой. В цоколе имелись продухи, по два с короткой стороны и по три с длинной труба 120мм. После обнаружения конденсата вынужден был срочно добавить аналогичное количество продухов в первый венец бруса. Размер продухов 10*30см. Закрыл сеткой металлической все продухи. Продухи зимой не закрывал. Кровля металлочерепица. Межэтажного перекрытия пока нет. Контур закрыт, окна, двери стоят. Грунт не изолирован от влаги. Пирог пола в цоколе снизу : к лагам черновая доска 0,25 сплошная, затем утеплитель минвата в «корыто» без какой-либо мембраны или гидроизоляции снизу, далее пароизоляция «***», (пишут аналог изоспана) гладкой стороной к утеплителю, -контррейка 2 см, и доска пола 40мм. Доску не пришил, просто уложил.
Результат: уже в начале зимы и затем до апреля образование корки льда на внутренней стороне пароизоляции. Весной вскрыл - на минвате по всей площади дома вода слой 10 мм. Выкинул пароизоляцию, минвата просохла. Не знаю что делать. Дайте совет. Стройка стоит, компетентных рекомендаций нет пока. Никто не учитывает тот фактор, что дом сезонного проживания. Может вообще не использовать пленки и оставить минвату между лагами, или убрать минвату вообще, пол не утеплять, а утеплять цоколь? Какой должен быть пирог в цоколе и при тех же условиях эксплуатации дома в перекрытии первого этажа и мансарды, если будет утепляться крыша. И еще зимой, увидев конденсат в утеплителе, добавил продухи, но в 1 венце бруса, а не в кирпичном цоколе! Насколько критично это для бруса?
Олег, Нижний Новгород.
Ответ:
Привет, Олег из Нижнего Новгорода!
Холод в дом поступает с трех сторон - из под пола через грунт, и со стороны стен и с кровли, то есть с улицы.
В домах постоянного проживания, когда температура в помещениях стабильно плюсовая, то прогрев грунта под полом бывает в более или менее достаточной мере и, соответственно, поступление холода отсюда резко уменьшается. Утепление фундамента и, прежде всего его цокольной части, также уменьшает поступление холода снизу дома.
Но то, что дом сезонного проживания сразу же увеличивает вероятность промерзания его низа. По причине отсутствия отопления. И, как следствие, наличие конденсата на элементах пола.
Что делать? Вариантов может быть много, но, на мой взгляд, оптимальнее поступить следующим образом. Первое - по всей поверхности грунта под домом уложить простейшую гидроизоляцию хотя бы в виде обычной полиэтиленовой пленки. Придавить ее в нескольких местах, чтобы она не смещалась от сквозняков в подполье. Тогда испарения влаги из грунта и попадание ее на нижние поверхности элементов пола будут минимизированны.
Убирать уже имеющийся утеплитель из чернового пола не целесообразно. Его действительно следует по максимуму просушить, если сие еще возможно. И уложить вновь в черновой пол. А чтобы влага в него не проникала, обложить и снизу и сверху влагонепроницаемой пленкой. Марка-тип особой роли не играют. Главное - чтобы гладкой влагонепроницаемой стороной пленка была бы не к утеплителю, а на наружную сторону от него. То есть смысл в том, чтобы вода ни снизу, ни сверху не попадала бы в утеплитель, тем более минеральный. Если бы вы использовали твердые марки утеплителя типа пеноплекса, то там пленки как таковые и вовсе не нужны, этот утеплитель не поглощает в себя влагу.
По поводу котрреек и др. - без замечаний. Наличие воздушного зазора - правильное решение.
То есть сохраняется все утепление пола с добавлением к нему еще одного слоя пленки по низу утеплителя. Без пленки утеплитель вашего типа будет влажным. Если же утеплитель вовсе выкинуть, то пресловутая точка росы будет располагаться по границе какого либо элемента пола, с наличием, естественно, конденсата.
Утепление цоколя дополнительно может быть проделано как с внешней, так и с внутренней стороны его, путем установке упомянутых уже плит пеноплекса. Установка по нутрянке - менее эффективна, так как цоколь будет промерзать в большей степени. Снаружи - лучше, но тогда еще дополнительно надо применить хотя бы декоративное закрытие (плоский шифер или ЦСП - дешевле, цокольный сайдинг - дороже).
Пирог такой - закрытие, обрешетка, вентзазор, утеплитель. Вентзазор может быть и не перед утеплителем, а после него - между камнем цоколя и ним.
По поводу уже проделанных продухов в нижнем венце смотрите сами - их скорее всего следует укрепить, чтобы в процессе эксплуатации вашего дома он бы не стал деформироваться.
А так продухи устраивают только в каменном цоколе дома. В нижнем брусе крайне редко по той причине, что нижний окладной венец не должен иметь пропилов по всему своему сечению, так как это резко снижает конструктивную прочность дома.
Все деревянные элементы пола должны быть в обязательном порядке антисептированны в два-три слоя предназначенными для этой цели составами-пропитками.
Потолочное перекрытие утепляется, а заодно и шумоизолируется примерно также, как и ваш пол первого этажа. А именно - к лагам-балкам перекрытия снизу прикрепляется пленка В вашем случае без разницы какой стороной, но лично я предпочитаю гладкой вниз, потом снизу крепится либо доска-вагонка, либо обрезная, а потом к ней вагонка (возможны и др. варианты с фанерой. панелями и т.п.)
Сверху над пленкой кладется утеплитель. Здесь уже можно и обычный минеральный типа базальтового использовать. Поверх него пленка (влагозащитной стороной кверху! От возможных протечек воды при мытье полов второго этажа (мансарды). Воздушный зазор не менее 2-х сантиметров желателен, но необязателен. Потом чистовые полы.
Кровля. С утеплением около 10 см слоем. С пленкой и сверху и снизу от него, если он минеральный. С соблюдением технологии монтажа. (Воздушный зазор, контробрешетка и т.п.) Без утепления рискуете летом получить парную. При металлической кровле (металлочерепица или металлопрофиль) на нижней ее стороне в результате температурных перепадов над ней и под ней в обязательном порядке будет образовываться конденсат. Поэтому влагозащитная пленка, опять же гладкой влагонепроницаемой стороной вверх(!) будет получать на себя струйки воды и ее надо будет отводить. Поэтому минимум прогибов пленки и по низу свесов-карнизов щель для стока с этой пленки влаги следует предусмотреть.
Примерно и в общих чертах так.
Еще раз повторюсь, есть и другие вариации.
Удачи!