Забор под наклоном
Вопрос:
Как поставить забор 3D, если перед тобой пригорок 60 градусов и длиной 9 метров, пролет забора 2,5 м (длина) 2м (высота).
Алексей, Асбест.
Ответ:
Привет, Алексей из города Асбест!
Если вы покопаетесь в интернете по разделам, где предлагают заборы с аббревиатурой ЗD, то увидите, что ни один из производителей и ни одна строительная компания по монтажу таких заборов на своих фотографиях не размещают видов с крутыми пригорками, где бы был смонтирован такой забор. Особенно с такими параметрами, как у вас, в 60 градусов и на коротком 9-метровом участке. В лучшем случае у них видны уклоны градусов в 10 и на большом протяжении в десятки метров.
Вам не кажется это странным?
А все лишь потому, что подобные заборы не ставят в таких местах. Они хороши на длинных (впрочем как и на коротких) участках с ровным рельефом местности. Если где и есть небольшие перепады, то делается минимальный подъем каждого следующего столба-опоры и все смотрится более или менее благообразно, с небольшими уступами секций забора. Которые поднимают на примерно 10 -30 сантиметров, в зависимости от рельефа почвы.
Представьте себе, что вы установили часть своего забора 3D на ровном отрезке своего участка и вплотную подобрались к пригорку в 60 градусов. Что делать дальше? По логике вещей вы должны разбить длину пригорка на 4 части ( три из которых будут по 2,5 стандартных метра, а один - 1,5 метра, так оптимальнее) и установить столбы-опоры. Либо с их бетонированием или с помощью винтовых опор.
Но ведь секции имеют прямоугольную форму! Как их присоединить к столбам-опорам? Для этого они, по крайней мере должны иметь ромбическую форму, чтобы своими окончаниями могли быть присоединены к вертикально стоящим столбам. Тогда их можно было бы приварить сваркой (при условии, что прутки забора не имеют покрытия ПВХ, а просто оцинкованные), с дальнейшим их покрытием антикоррозионным составом с соответствующим цветом.
Можно конечно взять нестандартные секции размером больше, чем обычно рекомендуемые 2,5 метра длиной (как вариант сварить из двух секций одну длинную), приложить эту секцию по месту уклона и отрезать ее окончания под соответствующим углом. Так, чтобы вертикальные прутки сетки были строго перпендикулярны поверхности склона, а горизонтальные прутки были параллельны ему. /Хотя и здесь возможен вариант когда вертикальные прутки сетки строго параллельны столбам забора/. А затем приварить к элементам забора. Но резов по проволоке и мест сварки будет много и возиться придется долго и аккуратно. Если вы мастер на все руки, то можете себе такое позволить.
Можно это морочное занятие возложить на ту строительную компанию, которая будет монтировать ваш забор. С предварительным выездом мастера на место монтажа забора для снятия размеров. Если эта компания конечно возьмется за подобную операцию, накрутив расценки по переделке.
Так что решать как поступить только вам и никому другому. Может вы просто плюнете на эти трудности и сделаете (целиком или по крайней мере в только в проблемном месте) другой вариант забора?
По своему опыту скажу, что на таких склонах проще всего делать забор из деревянного штакетника (на худой случай из узких панелей металлосайдинга). Но это дело вкуса.
В любом случае - удачи вам!
А если по существу, то при таких уклонах мороки с забором очень много.
Если посмотреть на Великую Китайскую стену сверху, а ее изображение часто встречается как в СМИ, так и на некоторых картинках-репродукциях, то она вся "вихляется" не только по долинам, но и по горам и впадинам, и откровенно сказать, смотрится отвратно. Все те заборы и ограды, которые сооружены на уклонах подобных вашему - в 60 градусов или около этой цифры и виденные мною, смотрятся также не лучше.
Допустим, ваш забор с параметрами прогонов-пролетов в 2,5 метра и высотой в 2 метра, проходящий по пригорку в 60 градусов надо делать полностью из кирпича.
Чтобы в натуре посмотреть, как будет выглядеть ваш будущий забор, возьмите лист бумаги, можно простой, а еще лучше - миллиметровки. /Желто-белая бумага в клеточку квадратиками по 1 миллиметру./
Далее буду говорить о наиболее распространенном виде забора - из металлических столбов и слег-поперечин, к которым крепятся заборные листы из профилированного железа.
/Если у вас другая конструкция, то ненужные россказни отбросьте в сторону, а используйте только злементы забора, применимого к вашему случаю./
Проведите прямую линию, потом уклон под 60 градусов, потом опять прямую линию. Это будет поверхность земли вашего участка. Затем изобразите столбы и заборные листы. Короче - полностью прорисуйте ваш будущий забор в масштабе.
И посмотрите что получится.
Если в два метра высота забора на ровных участках смотрится вполне сносно, то на косогоре - не очень.
Обычно все заборные стойки (иначе опоры или столбы) располагают строго перпендикулярно по отношению к поверхности земли на ровных участках.
При таком расположении и листы обшивки забора располагают строго перпендикулярно поверхности земли.
На косогоре столбы располагают уже не перпендикулярно ровной поверхности земли, а параллельно предыдущим столбам, тем которые стоят на ровных участках земли до уклона и после него.
Чтобы высота забора была тоже два метра и на косогоре, то уже не обойтись листами длиной в два метра. Необходимо брать листы гораздо большей длины - около 3-х метров и даже больше. Чтобы была возможность резать их верхнюю и нижнюю части параллельно поверхности земли.
То есть на длине 9 метров вам придется использовать около 8 листов (если речь идет о заборном стандартном профлисте).
Заборный профилированный лист как крашеный (промышленным способом, если будете красить сами, то покрытие будет гораздо менее прочным и начнет отлетать через год-другой), так и некрашеный, оцинкованный, имеет ширину несколько большую, чем метр. Каждый последующий лист накладывается на предыдущий на одну волну.
В результате получится около 8 листов.
Крепление листов лучше делать заклепками (они тоже выпускаются и крашеными и некрашеными, первые - дороже).
Для чего сверлят отверстия диаметром на пару десятых долей миллиметра больших, чем диаметр заклепок.
Некоторые клиенты делают крепление не заклепками, а саморезами с головкой крест или под болт. Не рекомендую, всякие нехорошие люди за одну ночь могут без особого шума шуруповертом демонтировать несколько десятков метров забора. А срубать или высверливать заклепки - дело более шумное и трудоемкое. Не все на это идут.
Другие варианты установки листов забора смотрятся не очень. Хотя таковые иногда и делают.
Имеется в виду, когда и столбы и листы забора располагают на уклоне строго перпендикулярно поверхности этого уклона.
Либо каждый последующий лист устанавливается со смещением вверх по вертикали. Получается подобие ступенек.
В таких случаях иногда по верху забора пропускают колючую проволоку, чтобы прыткие ребята не перескочили через него. Уж слишком соблазнительно, когда от земли до верха листа в некоторых местах совсем маленькое расстояние.
Ниже привожу часть возможных вариантов описанных выше.
Эскизы забора
А уж какой вариант вы предпочтете - то выбор будет за вами.
Если же забор простейший и сделан, допустим, из обычных деревянных досок или штакетника, то вместо упомянутых выше листов их и приколачивают или приворачивают саморезами к слегам-поперечинам. Для чего и слеги делают из соответствующего материала (деревянные или металлические или комбинации металл-дерево).
При заборе сложенном из кирпича обязательно необходимо основание или иначе - цоколь. Для чего копается канава-траншея глубиной (в зависимости от широты расположения участка,характера грунта и некоторых других характеристик) от 0,3 до 1,6 метра. Шириной в длину стандартного кирпича в 250 миллиметров, или ширину песчано-цементного блока в 200 миллиметров.
Потому что толщина каменного забора делается по классике жанра именно таковой.
Цоколь армируется и под него подсыпается песчаная подушка толщиной не менее 100 миллиметров.
Про строительный уровень при устройстве заборов любого типа и шнурку не говорю, само собой разумеется. Все вертикали выставляются по уровню, а верх - по шнурке.
При каменных заборах верхний ряд кирпичей покрывают цементной стяжкой, иногда дополняя ее металлическим навершием.
Удачи!