Заполнение оконного проёма после установки рам
Вопрос:
Добрый день! Делаем ремонт на даче, меняем окна на деревянные "дачного качества". Сами рамы установили, запенили. Теперь надо делать заполнение оконного проёма. Как? Где посмотреть чертежи этого самого заполнения? Откосы, отливы, подоконники. Что сначала, а что потом?
Наталия Александровна, Москва.
Ответ:
Привет, Наталья Александровна из Москвы!
Если совсем очень кратко ответить на ваш вопрос об установке окон дачного дома, то могу сказать следующее.
Все делается сообразно конструкции оконных проемов и толщины оконных блоков. Многое зависит от материала стен дома - каменные они или деревянные. Потому что оформление заглубленных каменных проемов сложнее, чем незаглубленных каменных, а самое простое - оформление деревянных, где толщина стен равна толщине оконного блока.
/Ни одна строительная литература и никакая инструкция не даст подробных чертежей для вас. Обычно описываются общие принципы, приемы и ход работ. Опыт в таких делах приходит со временем и после того, как сделаешь не один объект. Да и то при наличии светлой головы/.
В случае с каменными стенами иногда необходимо сверлить перфоратором стены для надежного анкерного крепления оконных блоков и их обрамления оконными элементами.
Судя по тому, что вы говорите о наличии откосов, то у вас вариант заглубленных проемов, когда толщина стен больше толщины оконных блоков.
Расскажу об одном из вариантов с деревянными стенами дачного дома. Если он все таки каменный (кирпичный, блочный, панельный и тому подобное, то действовать надо аналогично, но с учетом особенностей).
Классический вариант.
В зачищенный от старого мусора оконный проем, оставшийся от ваших старых окон, вставляете новый оконный блок. /Оконным блоком называется рама, в которую вставлены одна или две открывающиеся оконные створки/. В раме по периметру сверлятся отверстия под саморезы или анкерные болты диаметром от 2 до 10 миллиметров. С раззенковкой под головку самореза или болта. Чтобы скрыть эти головки или сделать их заподлицо с внутренней поверхностью рамы.
Установка производится строго по строительному уровню по всем плоскостям. Чтобы не было перекоса по вертикалям как при взгляде прямо на окно, так и с его торца.
Оконный блок может быть установлен заподлицо со внешней поверхностью стены, либо утоплен на величину откосов. В дачном строительстве предпочтительнее первое, тогда меньше влаги скапливается снаружи в этом месте.
В последнее время далеко не все клиенты, а тем более шабашники, делают винтовое крепление, надеясь, что простого запенивания макрофлексом вполне достаточно. Проще, дешевле, но менее надежно. При, как говорят, несанкционированном проникновении, вандалы одним-двумя ударами кувалды высаживают оконный блок. При наличии крепежа им придется потрудиться несколько больше.
Оконный блок устанавливают непосредственно на низ оконного проема, либо на подоконник. В последнем случае подоконник должен быть шириной равной ширине оконного проема плюс свеса вовнутрь помещения, величиной от 3-4 сантиметров до 15-20 сантиметров. /Все размеры ориентировочные, каждый волен выбирать их по своему вкусу либо наличию имеющихся деталей/.
Запениваются все пустоты между оконным блоком и проемом в стене. Но предварительно, как правило, с наружной стороны дома устанавливают деревянные наличники, когда они со стенами заподлицо. Либо откосы, если оконный блок притоплен вовнутрь. Откосы ставят в последовательности - сначала верхний горизонтальный, потом боковые вертикальные, которые будут подпирать его снизу.
/Так достигается большая плотность и отсутствие пустот/. Они устанавливаются по всему периметру, то есть четырем сторонам. Углы наличника запиливаются под 45 градусов. Крепятся все теми же саморезами, но можно и гвоздями.
Наличники нашиваются непосредственно на раму оконного блока. Заподлицо со стенами. Либо на стены, при наличии откосов снаружи.
Отлив ставится с уклоном и в последнюю очередь. Предпочтительнее изготовленный из оцинкованного металла, как окрашенного, так и неокрашенного. Его размеры подгоняют, отрезая все лишнее кровельными ножницами в необходимых местах. Отливом перекрывают все имеющиеся по низу щели.
После работ по наружному оформлению окон переходят к внутренним работам.
О подоконнике мы уже говорили, он устанавливается еще перед установкой оконного блока, на всю ширину оконного проема и даже больше. Если же вы уже установили блоки и без подоконников, то поступают следующим образом. Замеряют расстояние от оконного блока до внутренней поверхности стены, добавляют еще желаемый вылет подоконника за эту поверхность.
Покупают готовую доску подоконника нужного размера. Либо изготавливают ее сами при наличии необходимого инструмента.
Подоконник устанавливаете вплотную к нижней части оконного блока. Крепите в тех местах, которые потом закроются дополнительными элементами. Чтобы не было видно мест крепления. Хотя можно и шпаклевкой эти места закрыть, с последующей окраской.
(Если же поверхность оконного блока заподлицо со стеной, то прибивают не очень широкий подоконник прямо к стене, с использованием кронштейнов снизу).
Срезают все излишки пены. Крепят оцинкованными финишными гвоздями вырезанный в размер верхний откос. Потом устанавливают на подоконник вертикальные откосы. Если проделываете подобную операцию впервые, то лучше изготовьте из черновой доски шаблоны с тщательным их замером и подгонкой.
В противном случае можете запороть хорошие доски. А если они сделаны из ценных пород древесины?
Важно отсутствие щелей по вертикальным откосам как снизу, так и сверху.
Хорошо прикрывают все зазоры дополнительные элементы из древесины. Такие как уголок с равносторонними или разносторонними полками, галтели по стыкам откосов (если там все таки есть щели), раскладки.
Неоднократно приходилось при работах на объектах наблюдать такую картину - делают шабашники подобное вашим окнам, а клиент стоит все время за спиной. И сокрушенно хватается за голову, все ему кажется не так. Подобным товарищам приходится говорить следующее : "В реанимации хирургу не мешать. Прооперируем, заштопаем, тогда и смотрите. А сейчас - выйдите".
То есть при всех предварительных работах всевозможные щели и зазоры неизбежны. А при окончательной отделке все они прикрываются полностью. И получается красотища. Вне зависимости от того, кто это делает - вы сами или шабашники и мастера.
Поэтому не бойтесь предварительных "косяков". Все закроется нужными элементами. Ножовка, наждачная шкурка, стусло и молоток способны в нормальных руках сделать все на высшем уровне.
Справочные размеры покупных наиболее ходовых элементов оконных проемов.
Подоконники - толщина от 30 до 50 миллиметров, ширина 100 - 400 миллиметров. Длина от 1 до 2 метров. Цельные и клееные. Сосновые.
Откосы - сосна, цельная и клееная, толщины около 25-35 миллиметров, ширина 100-250 миллиметров, длина до 2-2,5 метров.
Обработка строжкой либо шлифованием. Без окраски.
Отливы - оцинковка, окраска различными составами нескольких цветов, толщина от 0, 045 до 0,065 миллиметров Ширина 45 - 450 миллиметров, длина 1 - 2 метра. С двойной отбуртовкой по всей длине.
Говорил, говорил, вы можете и запутаться в моих рассуждениях. но все равно, прочтите, хуже не будет. Конечно, проще было бы раз взглянуть на ваши окна и посоветовать соответственно увиденному. Для чего было бы достаточно прислать фотографии ваших оконных проемов и установленных в них оконных блоков. Тогда и всю писанину не стоило бы городить.
И все равно, удачи вам!