Утепление пола и потолка в бане
Вопрос:
Здравствуй, Семёныч! Подскажи, пожайлуста, чем и лучше и без особых затрат утеплить потолок и пол в бане 3х3? Заранее тебе спасибо и надеюсь на ответ в ближайщее время!
Вячеслав, Архангельск.
Ответ:
Привет, Вячеслав из Архангельска!
Если ваша баня еще не построена, а только строится, то это одно дело, если же она уже стоит, то утепление перекрытий будет несколько затруднено.
А так если все по порядку, то начинают с утепления фундамента. Что делают как по наружной, так и по внутренней сторонам. Проще по нутрянке. Сначала под баней по всей площади грунта делают засыпку песка и керамзита, на них настилают слой гидроизоляции из рубероида, с заведением его сторон на цоколь фундамента примерно на 15 сантиметров.
Но это в случае невысокого стояния грунтовых вод на месте расположения бани. Когда воды стоят высоко, то делают сначала глиняный замок (слой плотной глины в несколько десятков сантиметров), а потом на него кладут гидроизоляцию в виде того же рубероида и также заводят его края на вертикаль цоколя.
Поскольку всегда есть вероятность протечек воды из помещения бани вниз под пол, то гидроизоляция всегда делается с уклоном, чтобы в случае чего вода стекала и удалялась за пределы бани.
Для чего устраивают желоб или сток через отверстие в цоколе. При этом уровень грунта под баней делают таким образом, чтобы вода со всей его площади должна собираться в в одном месте, а потом бы удалялась. Отверстие в цоколе предусматривается на стадии монтажа фундамента путем закладки в него трубы (асбоцементной или пластиковой).
Кроме того такие же трубы закладывают для вентиляционных отверстий по одному на каждую сторону бани. Их диаметр оптимальнее иметь в 15 сантиметров (для стока хватит и меньшего).
Вентиляционные отверстия в цоколе обязательны. Если отверстия не сделать, то вероятность того, что полы вашей бани сгниют в недалеком будущем весьма ожидаема, даже если вы обработаете антисептиком все деревянные поверхности пола, а делать это надобно в пару слоев. За исключением верхней поверхности досок чистового пола, по которому вы будете босиком ходить. Вообще в парилке никогда и ничем не покрывают поверхность древесины. Иначе все дурное, что есть в красителях, под воздействием высоких температур окажется в вашем организме.
Утепление цоколя (части фундамента, что возвышается над поверхностью грунта) делают в последнее время чаще всего из пенопластов толщиной от 50 и до 100 миллиметров. Предпочтительнее не хлипкие и неплотные марки, а плотные из экструдированного пенополистирола.
Можно, конечно, сделать утепление и по наружке цоколя вариантом завалинки, как это делали и в ваших краях в прежние времена. /Делали опалубку из смолистых досок по всему периметру, засыпали между опалубкой сухой торф, сверху накрывали отливом, тоже из досок, устанавливаемых под уклоном, для слива дождевой воды в сторону от бани./
Вот видите, сколько предварительных работ надо сделать до утепления полов и потолочного перекрытия.
Полы бани в тех местах, где возможно наличие большого количества воды, а некоторые любители париться плещут ее немерено, как в самой парилке, так и в моечном отделениях, делают из обрезной доски толщиной 40 - 50 миллиметров (предпочтительнее лиственница, но и сосна сойдет, так как температура у пола самая низкая в сравнении с другими местами бани, где используют липу и осину).
Щели между досками пола могут быть до 3-5 миллиметров. После того, как на них будет литься вода, возможно уменьшение зазоров, до их полного исчезновения. А когда баней некоторое время не пользуются, то по мере высыхания щели вновь появляются. Впрочем этот процесс во многом зависит от характеристик помещения и мощности банной печки.
/Вариант сухой бани без использования воды здесь не рассматривается. Там полы делают комбинированные - черновые, утеплитель с пленками по его верхней и нижней поверхностям (в том случае, когда он гигроскопичен). Если утеплитель влагонепроницаемый, то без гидроизоляционных пленок.
Потом чистовые полы из шпунтованной доски без наличия зазоров./
Некоторые клиенты не заморачивают себе голову такими сложными устройствами, а просто делают чистовые полы из доски по лагам (без щелей между досками). Делают небольшой уклон в одну сторону с вырезом отверстия под слив. Устанавливают сифон с патрубками, чтобы дурной запах из сливной ямы не попадал в помещение бани. В этом случае предпочтительнее использовать лиственницу
Утепление потолочного перекрытия должно быть в обязательном порядке. Чем потолок толще, тем и лучше. В получаемой мною почте масса примеров, когда из-за недостаточного утепления потолков они начинают сыреть и мокнуть. В результате чего доска темнеет, а кому это понравится?
И все это от разницы температур внутри бани и снаружи ее.
Наиболее оптимальным вариантом считаю тот, когда по потолочным балкам снизу крепится фольга, потом доска осиновая или липовая.
Сверху же на фольгу кладется утепление. Либо современное из урсы, изовера, базальтового волокна и прочих подобных аналогов. Либо из старых проверенных временем природных материалов по вашему выбору. А это может быть сухой древесный лист (оптимально - дубовый), сечка соломенная, опилки или стружки древесные, мелкий сухой торф (толщина слоя всех этих материалов около 10 сантиметров).
Если использовать шлак котельный или сухую землю, то толщина слоя примерно 22-27 сантиметров.
Данные толщин в расчете на 40 градусный мороз на улице.
Поверх утепления укладывают доски с зазорами между ними. Вдруг придется ходить по чердаку.
Возможны и другие варианты, но, полагаю, и этих достаточно, иначе еще столько же наговорю.
Удачи!