Как построить дачу своими руками за 500 тыс.руб.
Оглавление
<< Предыдущая страница :: Следующая страница >>
НЕМНОГО ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ.
Без электричества многие дачники сейчас и не мыслят своего пребывания на даче. Не понимают романтики прошлых веков, когда люди вставали с рассветом и ложились с закатом! Применение на удаленных земельных участках мобильных генераторов на жидком топливе для обеспечения дома, хотя бы светом, широкого распространения не получило по причине немалой цены и дискомфорта, в виде постоянного тарахтенья.
Идеальный случай, когда рядом с вашим участком стоит железобетонный столб с электропроводами и бегущим по ним током. Остается лишь заплатить председателю кооператива за подключение минимум 10, а максимум около 100 тысяч рублей и никаких проблем.
Но эта сумма в наших расчетах упоминаться не будет. Наша задача лишь подсчитать, сколько будет стоить строительство садово-дачного дома. Аналогичные расчеты производились в разделе как построить баню своими руками на садово-дачном участке. Не поленимся еще раз привести методику их подсчета.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ САДО-ДАЧНОГО ДОМА.
Итак, стоимость садово-дачного дома состоит из стоимости:
1 Материала.
2 Транспортных расходов.
3 Погрузочно-разгрузочных и организационных работ.
4 Оплаты труда тех людей, которые будут в той или иной степени привлекаться к строительству.
Один из методов расчета ориентировочно таков - стоимость транспортных расходов, вместе с погрузочно-разгрузочными и организационными работами составляет около 25% от стоимости материалов. Зарплата примерно равна стоимости материала.
То есть, в сухом остатке, получается: сочтете, сколько стоит, приблизительно материал, прибавите еще 125% от его стоимости и получите цену вашего дома.
Кстати, если когда - ни будь, надумаете продать этот садово-дачный дом за эту же цену, то это вряд ли получится. Как правило, выручите на, примерно, 5% меньше затраченного. Ежели дороже, то вы удачливый человек!
Расчет стоимости по количеству кубометров выкопанной земли и уложенных блоков, а также квадратных метров нашитой вагонки и уложенного доской пола можно тоже применить. Но это более трудоемко в расчетах, а в итоге представляет сумму того же порядка.
Более подробные расчеты всей сметы строительства проведем ниже, а сейчас сосредоточимся на этапах строительства. Желательно предусмотреть все, но, так не бывает. И, вообще, дьявол в мелочах. То, что по началу может казаться несущественным, порой, превращается в большую проблему, а то, что казалось очень значительным, на поверку проходит быстро и гладко.
Если проанализировать работу передовых западных строителей, которые за короткий промежуток времени успевают сделать большие строительные объемы, то в основе их успехов лежит скрупулезная подготовка к возведению объектов.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА САДОВО-ДАЧНОГО ДОМА.
На заре своей шабашной деятельности мне с коллективом из трех человек, включая самого себя, за 1,5 месяца удалось построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна размером 6 на 6 метров. Высотой в 3 метра, с мансардой под двухскатной крышей и верандой 6 на 3 метра. Без электрики, сантехники и неполным объемом отделочных работ. То есть, по существу, около 95% объема.
Фундаментные блоки (по спецзаказу, размером 0,5/0,5/0,35 метра) были завезены по зимнику в феврале на место строительства. Оцилиндрованные бревна длиной 6,2 метра, диаметром 0,2 метра - летом. Весной и дождливым летом по существовавшим дорогам не проходил даже "Кировец" (кто знает, что это такое, то поймет).
Повезло, тем летом дождей во время строительства не было. Возраст строителей был 35 -45 лет. Опыт работы от 1 до 3-х лет в различных строительных фирмах. Очень помогло наличие электричества у соседей. Светлое время суток начиналось с подъема. Это в качестве примера.
По ходу строительства приходилось довозить кое - что из материалов. В дополнение у нас была подсобка для сна и 4 кирпича для импровизированной печки. Рядом пруд с карасями. Их ловить особо не довелось, но поплескаться где, было.
Когда через полтора месяца садоводы, появившиеся впервые после зимы, проходили мимо и видели выросший за короткое время дом, то приятно было ощущать на себе их изумленные взгляды.
Успех был достигнут тщательным планированием и своевременной подготовкой стройки. А вам кто мешает сделать так и даже лучше?
Поэтапное строительство началось с фундамента, затем был возведен "колодец" сруба. Врезаны деревянные окна и дверь, установлены стропила, набита обрешетка, подбиты свесы крыши и лобовые доски, зашиты фронтоны. Потом накрытие пергамином и шифером. Затем пристройка по заранее выпущенным "рогам" веранды.
После того как сруб был накрыт, то никакие дожди были уже не страшны. Полы, потолочное перекрытие, встроенные шкафы на мансарде были следующим этапом. Обшивка вертикальных конструкций велась с учетом того, что сруб будет давать осадку.
Вот и все дела. Еще три или четыре года дальнейшей работы с заказчиком (в год не больше месяца) и был установлен забор, выкопано 2 колодца, построена баня и кое-что по мелочам.
Да, были недочеты. В частности, из-за пучинистого грунта, просел один угол сруба. Пришлось потратить полдня, завести 5-ти тонный домкрат от ЗИЛ-131, поднять сруб и вставить 5-сантимеровый клин. В одном месте поправить кирпичную фальшстенку между опорными фундаментными блоками. Под верандными лагами пола выбить пару клиньев по опорам, чтобы не пучило полы. Так приобретался опыт.
Все это рассказано вам не для того, чтобы похвалиться, какой я хороший, а для того, чтобы постараться не наступать на грабли, на которые наступали строители до вас и поверить, что вы тоже сможете сделать свой дом.
Теперь ближе к делу. Строить садово-дачный дом можно и одному, но это может превратиться в навечно затянувшуюся стройку. Очень здорово, когда у вас есть два или три помощника. Самое лучшее - сыновья, но это могут быть и знакомые и родственники. Вся щепетильность вопроса здесь в оплате их труда. В эту сферу вторгаться не буду. Если ни то, ни другое, то шабашники любой национальности (русские, украинцы, белорусы, молдаване, узбеки, таджики). Это говорится для России. Может, для забугорных клиентов это будут турки, поляки или югославы.
Для сохранности материала на участке постоянно должен кто-то находиться.
ФУНДАМЕНТ. ПРИМЕР КОШМАРНОГО ГРУНТА ПОД ФУНДАМЕНТОМ. МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА ПО УРОВНЮ.
Первым делом фундамент. Многое значит от глубины промерзания грунта, которая колеблется в зависимости от широты, на которой вы строите. В каждом конкретном случае нужно смотреть на вид грунта и высоту расположения в нем уровня грунтовых вод.
В идеале, если грунт не скальный, который может вообще быть сам по себе уже фундаментом, глубина фундамента должна быть на 10-20-30 сантиметров ниже этой границы промерзания. Как правило, под фундаментом должна быть прослойка горного или речного песка, так называемая подушка. Толщиной не менее10 сантиметров. Уплотненная, т.е. пролитая для плотности водой. Она служит как компенсатор от возможных вертикальных подвижек грунта.
Фундаменты сделанные полностью из камня бута, или заливные железобетонные, или изготовленные из ФБС (фундаментных блоков строительных) хороши, но стоят также хороших денег. Для нашего случая, когда вес деревянного садово-дачного дома не очень значителен (относительно каменного, блочного, кирпичного дома) можно воспользоваться так называемым "плавающим" фундаментом или иначе, мелкозаглубленным столбчатым.
Сначала делается планировка поверхности земли в том месте, где будет строиться садово-дачный дом. Идеальный вариант, когда это ровный участок с перепадом по разным сторонам будущего дома не более 5 - 10 сантиметров. Если больше, то будет больше земляных работ по выравниванию поверхности. Самым лучшим считается, когда вся площадь под строительство снимается сантиметров на 10 и по уровню. Этим достигается удаление слоя, где расположена корневая система растений и сорняков. Они не будут расти и тянуть влагу из земли под полы.
Размечаете параметры вашего садово-дачного дома вместе с верандой, крылечком и другими пристройками, если они будут. Все это делается по шнурке (бечевке), которая крепится, как это указано на рисунке. Таким образом, вы сможете поставить риски-отметины на технологических досках. И если в процессе работы что и собьется, то потом можно будет поправить.
Кликните по рисунку для его увеличения
Разметка по шнурке фундамента дома. Расположение фундаментных блоков.
Скорее всего, вы будете использовать стандартные песчанобетонные блоки размером 0,2/0,2/0,4 метра. Поэтому в местах, где они будут расположены, копаются штыковой лопатой ямки размером 0,3/0,5 метра глубиной 0,2 метра. Потом ямки наполовину (на 0,1 метра) засыпаете песком, проливаете водой для уплотнения и устанавливаете блоки.
Расстояние между блоками не должно превышать 2-х метров. Для варианта нашего дома, который делается из бруса 15/15 сантиметров сечением, как показывает практика, можно применить "плавающий" фундамент. Для этого по углам основного сруба устанавливаются по 4 блока (в 2 ряда, друг на друга в перехлест), не меньше. В случае очень большого уклона, когда бывает необходимость установки третьего ряда, это можно допустить, но не больше. Иначе ваше сооружение уже на вид станет походить на дом с ходулями.
Чтобы не связываться с цементными работами, допускается укладка блоков без раствора. Все-таки вес дома, хотя и не велик, но его достаточно для того, чтобы блоки не сместились по сторонам. Но гидроизоляция в виде 2-х слоев рубероида или рубемаста, которые кладутся на верхнюю поверхность блоков, обязательна!
Во всех остальных опорных точках стен и половых лаг сруба достаточна установка на песок по одному блоку, на который ставится еще один блок, разумеется, не на торец. В связи с тем, что нижняя поверхность всех блоков находится на одном уровне, кардинальных подвижек после установки сруба по вертикали быть не должно.
Если песчаноцементные блоки имеют щели, то при нашем способе строительства (без применения цементного раствора), опираться они должны на поверхности, не имеющие щелей, что увеличивает площадь опоры.
Сказанное относится к нормальным грунтам. А насколько грунт, под вашим домом нормален, можно выяснить, походив по округе, рядом с вашим участком. Если под аналогичными домами имеется аналогичный фундамент и они простояли по несколько лет, то ничего не опасайтесь. Это не относится к очень пучинистым и болотистым грунтам, особенно расположенным в низинах.
Самый кошмарный грунт, на который однажды приходилось ставить легкий каркасный домик в строго указанном месте, да еще и по желанию клиента его длина была не 6 метров, а 6,5 метра, что было сопряжено со стыковкой элементов основания, был торфянистый грунт. То есть рядом с местом строительства домика - болотце, с другой стороны ручей, а под домиком торф, при ударе в который ломом, весь лом уходил под поверхность земли. Этот дом несколько лет корежило и колбасило так, что было страшно на него смотреть.
Вместо точечных опор в виде блоков, уже через три года под основание домика пришлось выкопать траншею, залить армированным железобетоном на глубину с 1 метр. Не помогло. Через еще 5 лет пришлось рядом с домиком ставить вертикально металлические трубы большого диаметра - 4 штуки, бетонировать их на очень большую глубину и завязывать со строением, оформив их под декоративные, с закрытием виноградными лозами. Теперь домик стоит.
А все потому, что не сделали по ряду причин так, как было сделано в рядом стоящей бане. Под ней по всему периметру лежали железобетонные шпалы. Они хотя и притопились в грунт, но баню пока держат, и это пока насчитывает не меньше 20 лет.
Надеюсь, что ваш дом не будет располагаться в таком месте!
Все верхние поверхности блоков выставляются по жидкому уровню в "О". Для чего жидкий уровень, представляющий из себя прозрачную виниловую гибкую трубку длиной в 8 или 10 метров, заполняют водой так, чтобы в ней не было пузырьков воздуха.
После чего в центре вашего строения забиваете деревянную рейку, совмещаете "О" жидкого уровня с риской, проведенной карандашом. Операция производится 2-мя людьми. Если будете делать в первый раз, то через пятнадцать минут научитесь этой премудрости, без риска того, что после каждого замера у вас вода будет вытекать из трубки на половину. Зажимайте концы трубки одновременно, не суетитесь и не дергайтесь, и все будет окей!
Возле всех опорных точек (блоков) забейте по деревянному колышку, на которых будете карандашом наносить риски соответсвующие "О" отметке. После чего обычным строительным уровнем длиной в полметра проверяете установку блоков в "О", сверяя с рисками. То есть под блоки, что ниже отметки подсыпаете песок, те, что выше отметки, из под них выгребаете песок.
Когда все выставите в уровень, то гидроизоляцию в виде 2-х слоев рубероида кладете так, чтобы она не выглядывала на внешние стороны блоков. Это может помешать в дальнейшем, если надумаете обшивать когда - ни будь дом снаружи. Без разницы чем.